ATXARTE-ALLUITZ Vía Timorato Garcipollera (D+, 350 m.)

ATXARTE-ALLUITZ Vía Timorato Garcipollera (D+, 350 m.)

Dicen que rectificar es de sabios. Nosotros no somos sabios pero sí sabemos rectificar. Dijimos que esta vía se llamaba “Itxiaren semea” y no es así. El croquis que manejábamos nos dio lugar a error pero muy amablemente Egoitz Elduayen nos avisó de nuestra equivocación y le damos las gracias por ello. Ahora subsanamos el error. Esta vía es “Timorato Garcipollera”, fue abierta por J. L. Prado y J. Guerrero en 1985 y la “Itxiaren semea” es una línea que surge a la derecha de la canal de Urkulu y no a la izquierda. Por tanto queda dicho, esta vía es “Timorato Garcipollera de 350 m y dificultad D+. El resto de la descripción es válido y queda como sigue.
A la izquierda de la canal de Urkulu surge un espolón poco definido por el que discurre esta antigua vía. Es una escalada de poca dificultad y algo discontinua. Pero no nos engañemos, su equipamiento es escaso y muy antiguo, las reuniones las tendremos que montar nosotros, la hierba nos hará pasar malos ratos con los pies de gato, hay que intuir la ruta porque no siempre está claro el camino. En definitiva, una pequeña aventura y a nosotros ¡nos ha encantado! Es cierto que somos escaladores raritos y estas rutas nos gustan mucho.
Uno de nosotros ya la había escalado hace más de 25 años y, con un poco de su memoria, hemos acertado en todo el camino. Un gran día.
Para llegar hasta la base de la vía aparcaremos al fondo de la cantera de Atxarte o subiremos unos metros más por la pista de hormigón que nos llevará a una pequeña explanada con cabida para 6-8 vehículos. Aquí subiremos por el camino que lleva por todo el valle hasta que lleguemos a las inmediaciones de la pedriza que baja de la canal de Urkulu. Subiremos por fuerte pendiente hacia la izquierda de la pedriza y seguiremos un sendero pegados a la pared que nos lleva ante un gran muro con 2 grandes árboles. En 45 minutos se llega. La descripción es de acuerdo a como hemos escalado nosotros la vía y no como aparece en el croquis. Algunos tramos pueden no coincidir con la vía original. La graduación sí es la que refleja el croquis, pero algunos pasos sueltos pueden ser algo más duros.
Y otra cosa a recordar, las paredes de Alluitz están reguladas para la escalada y no se puede escalar desde enero hasta agosto, ambos incluidos.

Largo 1 (IV+): Un viejo clavo nos indica el inicio de la vía. Unos pasos verticales y nos encontramos 2 viejos cordinos en travesía hacia la derecha por donde alcanzaremos terreno más fácil. Subimos hasta otro clavo y hacemos una travesía horizontal a la izquierda por la hierba. Y al final subimos por una fácil canal algo sucia. Montamos reunión en un puente de roca.
Largo 2 (III): Un pequeño resalte y algo de trepada, luego andaremos unos cuantos metros hasta el siguiente muro donde empieza propiamente el espolón poco definido y seguimos trepando por sitio fácil hasta otro resalte.
Largo 3 (IV+): Entrada vertical para pasarnos algo hacia la izquierda y volver hacia la derecha buscando lo más fácil. Un par de clavos viejos y cordinos nos guían.
Largo 4 (IV+): Este largo es el más duro de la vía (graduación clásica que actualmente bien podría considerarse V). Comienza por terreno vertical de buenos agarres hacia dos cordinos y un clavo. Luego afrontaremos una chimenea abierta con un bloque empotrado en su salida asegurada con un clavo. Superada la chimenea ya es fácil y montamos la reunión en un puente de roca al pie del siguiente resalte.
Largo 5 (IV+): Un largo tramo fácil de trepada nos deposita en la base de un resalte que afrontaremos algo a la izquierda hacia un árbol seco con un cordino y un clavo algo más arriba. Paso incómodo con hierba hacia la derecha y salimos a una repisa donde montamos otra reunión en puente de roca.
Largo 6 (IV+): Un clavo muy bajo nos indica el camino y de nuevo algún paso vertical con hierba. Seguimos con tendencia a la derecha y montamos la reunión sobre 2 parabolts.
Largo 7 (IV+): Pasos fáciles sobre una placa tumbada difícil de asegurar y a seguir navegando hasta un muro roto y sucio asegurado por dos clavos algo bajos. La salida es delicada pero no difícil. La reunión nos la marca un viejo buril que podemos reforzar con friends y puente de roca.
Largo 8 (III): Para llegar a la cresta principal sólo nos queda un pequeño destrepe y una chimenea fácil que vemos de frente.

Para bajar podemos dirigirnos hacia la cumbre del Allutiz traspasando el paso del diablo y bajar por su camino normal. Otra posibilidad es seguir toda la cresta hacia la derecha hasta el collado Larrano, bajar hacia la cabecera del valle y seguirlo hasta el final donde tenemos el coche.

Vía de dificultad asequible pero con el punto de tener que intuirla en muchos tramos, equipar incluso las reuniones aunque la vía da muchas facilidades para ello, la hierba supone una incomodidad en muchos sitios, pero una gran sensación de soledad .

ATXARTE TERCER ESPOLÓN Vía: Normal (IV+, 120 m.)

 ATXARTE TERCER ESPOLÓN Vía: Normal (IV+, 120 m.)
De nuevo Atxarte, esta vez la Normal del Tercer espolón, una de las clásicas con mayúsculas de Atxarte. Vía fácil y bien protegida tras su reequipamiento con químicos, pero con un gran ambiente y algún pasito suelto que parece más duro de lo que dice la graduación. Abierta en el año 1960, su escalada nos transporta a las vivencias de los pioneros de la escalada en este valle. Nuestra sincera admiración a esa cuadrilla de escaladores que con escasos medios y mucha entereza e ilusión se subían por estos sitios vírgenes.
Para llegar a la base del Tercer espolón tenemos que seguir el camino por el valle de Atxarte. Al final de la cantera surge una pista de hormigón que seguiremos en fuerte pendiente hasta un pequeño aparcamiento para 8 coches a mano izquierda. Desde aquí surge un sendero, de nuevo a mano izquierda, que nos lleva hacia el Alluitz y Aitz Txiki. Al cabo de 10 minutos escasos seguimos una nueva senda a mano izquierda que nos deja en la base del Primer espolón. Desde aquí seguimos bordeando el Primer espolón por su izquierda y llegaremos por algún tramo de trepada a la base del Segundo espolón. Lo dejaremos a nuestra izquierda y en el pequeño collado volveremos a girar a la izquierda para llegar al inicio de la vía, que se sitúa en un nicho característico donde hay una reunión con 2 parabolts.
Largo 1 (IV): La vía comienza por una canal rota donde todavía permanece una cinta vieja en un puente de roca, medio metro más arriba encontramos el primer químico. Seguimos la canal hasta una reunión que deberemos evitar. Este punto es crucial porque hay que irse a la izquierda en una travesía horizontal y no seguir de frente (ya hemos visto a dos cordadas liarse en este punto). La travesía es fácil aunque no se vea muy claro. Un químico más arriba nos marca el camino. El equipamiento actual permite unir el segundo largo al primero pero nos perderíamos la preciosa reunión del primer largo que se encuentra en la aérea repisa que hay a la izquierda, sobre un espectacular espolón.
Largo 2 (IV): Volvemos a la canal y salimos hacia la derecha por terreno fácil. Seguimos los químicos hasta otra reunión aérea en el espolón.
Largo 3 (IV): A nuestro juicio el largo más bonito de la vía. Una ancha grieta nos lleva en travesía ascendente hacia la derecha. En la parte alta pasar hacia la derecha para llegar a un gran nicho que sirve de posadero a buitres.
Largo 4 (IV+): Travesía ascendente fácil hacia la derecha y afrontar el muro final de frente hasta llegar a la horcada.
Pequeño destrepe desde la cima del Tercer espolón y lo mejor, desde nuestro punto de vista, es afrontar una pequeña trepada de frente que nos deja en la cima del Aitz Txiki. Impresionante final para esta preciosa vía. Para bajar seguir el camino normal del Aitz Txiki hasta el aparcamiento.
Nosotros seguimos escalando cerca de casa estas vías que tan buenos recuerdos nos traen, señal también de que peinamos canas y miramos para atrás con grato recuerdo, pero también miramos para adelante con mucha ilusión y ganas de seguir escalando

Dos Diablos en el Corazón (Peña Rueba)

Vía Torrijo/ cara sur del Tobazo

  CANFRANC Monte Tobazo. Vía Torrijo 400 m. (6b/V+ obligado)
Esta pared del monte Tobazo cuenta con 3 vías de escalada de apertura reciente y equipamiento moderno. Las vías son “Tobazogán”, “Valle de Canfranc” y “Torrijo”. Las dos primeras ya las habíamos escalado y hoy nos ha tocado “Torrijo”. Es algo más corta que las otras dos y se encuentra en la parte izquierda de la pared. De corte parecido a las otras dos, es decir, bastantes largos fáciles en su inicio y final con algunos largos más duros en su parte central. Y aseguradas para que no pase miedo ningún primero de cordada.
Para llegar a la base de la vía Torrijo debemos entrar por el valle de Rioseta por detrás del antiguo cuartel militar. Seguiremos un sendero difuso cercano a las torres de electricidad. Cuando sobrepasemos la torre número 8 nos iremos fijando en unos hitos que surgen a mano derecha. Los seguimos hasta el pie de vía. Si llegamos a la base de “Valle de Canfranc” nos hemos pasado, volver unos 100 metros hacia atrás y buscar una chapa con una cinta con el nombre de la vía. Nosotros hemos tardado 30 minutos en la aproximación y la vía nos ha llevado 3 horas y 15 minutos escalando tranquilos.
Los grados de los largos los hemos reseñado según la propuesta de los aperturistas que figura rebuscando en internet. Nuestra humilde opinión es que los largos 1 a 5 y 8 y 9 son algo más sencillos de lo que se indica pero respetamos absolutamente el criterio de los aperturistas y les agrademos muchísimo este gran trabajo que realizan para que otros podamos escalar. En cuanto a los largos 6 y 7, los más duros de la vía y más bonitos, sí estamos de acuerdo con el grado propuesto.
Largo 1 (III+): Gradas herbosas con dos cortos resaltes muy fáciles.
Largo 2 (IV): Igual que el anterior hasta la mitad, luego una placa tumbada. La cosa empieza a mejorar.
Largo 3 (V+): Placas fáciles con algún pasito picante. No nos ha parecido V+, creemos que es más fácil.
Largo 4 (V+): Diedro con buen canto que nos deja en un paso extraplomado con buenos agarres. Luego más fácil hasta la reunión. También creemos que es más fácil que V+.
Largo 5 (IV+): Placa tumbada y luego trepada fácil. Transición para llegar a lo mejor de la vía.
Largo 6 (6b/A0): Muro vertical con buenos agarres al principio (hasta la quinta chapa) y luego a apretar sobre agarres muy pequeños. Seguros tan cercanos que chapamos el de arriba con el de abajo en la cintura. El largo se va suavizando hacia el final. Podemos acerar todo lo que queramos.
Largo 7 (6a): De lo mejor de la pared del Tobazo según nuestro criterios (y eso que a uno de nosotros, no os diremos quien, no le gustan mucho las placas). Muro vertical con cazo y entrada a placa fantástica que te lleva prieto durante unos cuantos metros. Los seguros están cerca pero hay pasos obligados que te ponen las pilas. Nuestra recomendación es hacerlo a tope sin acerar porque sale y se disfruta un montón.
Largo 8 (IV+): Largo fácil por zona algo rota. Cuidado.
Largo 9 (IV+): Largo fácil con tendencia a la derecha para evitar un techo y vuelta a la izquierda tras sobrepasarlo.
Largo 10 (IV+): Zona fácil hasta el último seguro antes de la reunión con paso tonto para terminar. No nos gustó el emplazamiento de la reunión encima de una gran roca que parece desgajada de la pared.
Desde el final de la vía ascendemos unos 100 metros y ladeamos hacia la izquierda procurando no perder mucha altura. Tendremos que ir a buscar una canal poco marcada con algún hito que nos llevará en fuerte bajada a empalmar con el camino que viene desde la zona de Tucablanca. En 45 minutos se puede bajar.
De las 3 vías de esta pared creemos que la más bonita en conjunto es “Valle de Canfranc”, pero el largo 7 de “Torrijo” nos parece el mejor de toda la pared. Esta es nuestra opinión. Si queréis saber si estáis de acuerdo con nosotros tendréis que ir a escalarlas. Una mañana fantástica que ya nos hacía falta a los dos.