IHABAR Vía MUJER PODEROSA (V+, 100 m.)

 

 

Ihabar es un pueblo navarro desde donde podemos acceder al monte Madalenaitz y pasar por la cara sur de una cima secundaria llamada Urdebez donde se están abriendo una serie de itinerarios con características comunes: las vías rondan los 100 metros, son de grado bajo y equipamiento justo, es decir, reuniones equipadas y algunos pasos sueltos más duros o expuestos protegidos por parabolts; el resto habrá que equipar con cintas, friends y fisureros. Ese tipo de escalada nos gusta y esta vez hemos optado por la vía “Mujer poderosa”, abierta por Josema Berrocoso y David Martínez en 2023. La ruta discurre a la derecha de la vía “Elektrolitos” y a la izquierda de “Intifada”. Habrá que estar atentos para no cruzarse entre vías y no equivocarse. En esta zona de la pared hay una gran canal que la divide; justo a la izquierda de la canal podemos localizar “Intifada” y, unos metros a su izquierda, veremos un parabolt alto que indica nuestra ruta. Para ver la aproximación visitar en este mismo blog la descripción de la vía “Elektrolitos” del 18 de marzo de 2023.

Largo 1 (IV, un parabolt): Una placa fácil nos lleva hasta el parabolt, a partir de aquí subimos hacia unas encinas entre las que pasamos y veremos unos 12 metros hacia arriba, y algo a la izquierda, la reunión. Ésta nos guiará por terreno algo más tieso que la primera parte del largo pero con muchos agarres y posibilidades de autoprotección.

Largo 2 (V, tres parabolts): Dos parabolts seguidos nos marcan el camino, si accedemos en diagonal hacia ellos subiremos por una zona de placa fina. También podemos acceder al primer parabolt unos dos metros a la derecha de la reunión y subir por zona más fácil hacia él. Seguiremos la placa hasta que decrece la dificultad y nos pasamos con tendencia a la derecha hacia una grieta que nos emboca entre dos encinas. Tras ellas surge un tercer parabolt que marca el camino hacia una gran repisa con árboles donde aprovechamos uno de ellos para montar la reunión.

Largo 3 (V,V+, un clavo y un parabolt?): Subimos por una fisura que tenemos de frente y desemboca en una canal algo sucia donde encontraremos un clavo a la izquierda. A partir de aquí la pared se pone vertical hacia un grupo de encinas que vemos encima algo a la izquierda. Nosotros fuimos buscando el parabolt que marca el croquis que llevábamos pero no lo llegamos a encontrar. Fuimos escalando por el muro vertical que queda a la derecha de las encinas hasta llegar a una zona de fácil trepada que nos llevó hasta la reunión con dos cordinos finos.

No vimos ningún parabolt y seguimos por el terreno que nos pareció más lógico. Posteriormente leeríamos en el magnífico blog de Smithy (smithyrenbloga.com) que ellos (Smithy y Asier) habían tenido la misma duda que nosotros y resolvieron el largo de forma parecida. De esta manera el largo quedaría en quinto grado y a equipar todo menos un clavo. El tramo original de la vía cruza hacia la derecha a la altura de un puente de roca y alcanza el parabolt que nosotros no vimos, quedando el paso algo más duro (V+). Si queréis una explicación más detallada visitad el blog de Smithy que lo describe con gran precisión.

 

La bajada se hace avanzando unos metros hacia el frente hasta que nos cruzamos con un sendero que nos dirige por la izquierda hasta la base de la pared y vuelta por el camino de subida. Para nosotros ha quedado una vía divertida que va de menos a más y te entretiene un rato siempre con la atención de tener que buscar la ruta y equiparla.

ZIORDIA Vía RÖSTI (5b, 200 m.)

 

Hace bastante tiempo que escalamos esta vía y teníamos pendiente su descripción. Otra ruta que debemos al incansable y principal equipador de esta zona, Antxon Gorrotxategi. Para acceder a ella seguiremos el camino ya descrito en este blog del Espolón de Ziordia, pasaremos por debajo de su base y seguiremos hacia la izquierda de la pared hasta encontrar una piedra con el nombre de la vía. Es una vía semiequipada, con los pasos más duros protegidos con parabolts y casi nada en lo fácil. Son cuatro largos seguidos de una zona larga andando hasta un muro final que podremos solventar por dos itinerarios de un único largo cada uno.

 

Largo 1 (4c): Entrada por una marcada canal a la derecha de un árbol, nos deja al pie de un muro marcado por un cordino, atravesamos una zona sucia y terrosa hasta otro murete con otro cordino y de nuevo zona terrosa hasta la reunión. Sólo encontraremos los dos cordinos así que habrá que completar el equipamiento.

Largo 2 (5b): Salimos por la canal de la izquierda que se ve bastante rota hasta un parabolt, seguimos un poco hacia la derecha a buscar un parabolt debajo de un muro gris oscuro, seguimos por pasos verticales con ambiente alpino hasta la reunión.

Largo 3 (5b): Salida hacia un diedro muy bonito con buenos agarres, canal colgada hacia la derecha en diagonal, un parabolt lejano nos marca el camino. Tras dos resaltes llegamos a un gran árbol donde montamos reunión.

Largo 4 (4c): Salimos de frente y nos aupamos a una vira que seguiremos hacia la derecha con un parabolt y un cordino hasta un muro de buenos agarres y un único parabolt de seguro hasta la reunión.

Largo 4bis (II): Tramo andando durante unos 10 minutos marcado por hitos y algún punto rojo hasta la base del último resalte. Aquí hay dos posibilidades: El largo de V está marcado con dos cordinos en la base al lado de un árbol grande y otro pequeñito con una marca roja. Y algo más a la derecha, al filo del peñasco sale el Espolón Asfodelo (4c).

Largo 5 (5c): Nosotros subimos por la primera opción. Comenzamos por terreno de gotas de agua para entrar en un enorme muro de buenos agarres y bien protegido en lo difícil y alegre en lo fácil. El tramo más complicado está protegido por tres parabolts cercanos y un último paso en un tramo tipo chimenea le dará carácter a este precioso largo.

 

Para bajar hay que ir hacia la derecha a buscar el sendero que bordea el corte rocoso de esta zona de escalada, pasaremos por encima de la ruta más clásica de esta pared, el espolón de Ziordia. Seguiremos por sendero poco marcado hasta la cantera y bajaremos por ella si no hay actividad. En días de trabajo habrá que recurrir a los rápeles instalados en esta pared para evitar pasar por la cantera. Vía recomendable para familiarizarse con el aseguramiento con friends y empotradores, un poco discontinua y con un último largo muy bonito.

 

Un último apunte para esta escalada y para todas las de la zona de la izquierda del Espolón de Ziordia: En esta parte de la pared crían varias parejas de buitre leonado y la vía Rösti pasa muy cerca de un par de nidos. No conocemos que haya restricciones a la escalada en este sector pero un mínimo de respeto a la naturaleza que ocupa estas paredes sería deseable. Por eso pedimos mucho cuidado si escalamos estas vías, lo deseable sería escalarlas entre septiembre y diciembre.

Roca Regina /Pere camins 7a+/Ae (V+/6a obligado) y Collegats: Vía "El último buril" (300m, V+)

Aunque la vía esta bien equipada,forzar los pasos de Ao son muy difícil de liberar,a esto que decir que nos dejamos los estribos en el coche.Bonito recuerdo de una gran aventura.....

EL ULTIMO BURIL

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SOPEIRA (PARED DE ESCALES) Vía Boney M (5c, 280 m)

 

“Boney M” es la última vía abierta en la pared de Escales y la que surca la parte más a la derecha de la pared. Discurre paralela a su vecina “Lolita la flamenca” y, a la altura de la faja que surca la pared, se cruza para subir por su izquierda. Grado y longitud similares, roca parecida de gran calidad, algo suelta y sucia en algún tramo pero que no molesta, ruta perfectamente equipada y de grado amable.

 

Para la aproximación tenemos dos opciones. Desde Sopeira seguir por la N-230 hasta la presa de Escales donde dejaremos el coche. Tendremos que cruzar al otro lado de la presa, saltar una valla y bajar por una escalera metálica hasta un sendero de escalones algo deteriorados y bastante impresionante, pero fácil. En unos 20 minutos estaremos en la base de la pared. La otra forma es acceder desde el pueblo de Sopeira hasta la central hidroeléctrica y aparcar un poco antes de la explanada final. Desde aquí hay que subir un par de peldaños metálicos y acceder al sendero evidente que nos lleva hacia la base de la pared. Un poco antes de llegar a la pared nos dirigimos hacia la derecha por una pedriza hasta la base de unas escaleras donde comienza la vía.

 

Largo 1 (5c): Placa de pasos finos que, a mitad de largo, tuerce a la derecha por una travesía horizontal con algún paso picante. Tras pasar por debajo de una sabina llegamos a la reunión en una buena plataforma.

 

Largo 2 (4a): Tramo escalonado hasta un resalte más tieso pero fácil.

 

Largo 3 (4c): Comenzamos hacia la izquierda a auparnos a una placa con buenos agarres, cruzaremos una canal hacia la derecha hasta otra placa similar a la anterior.

 

Largo 3bis (3b): Cruzamos en ligero descenso hacia la derecha a buscar la siguiente reunión.

 

Largo 4 (5b): Largo de placa que va de menos a más por unos pasos muy bonitos.

 

Largo 5 (4c): Empezamos por un muro vertical que pierde inclinación rápidamente y sigue por terreno sucio y fácil hasta la faja intermedia de la pared. Reunión muy cómoda en plena faja.

 

Largo 6 (5a): Aquí nos cruzamos con la vía “Lolita la flamenca” y subimos hacia la izquierda a buscar un muro vertical, atravesar una terraza y seguir por otro muro similar hasta la reunión.

 

Largo 7 (3c): Zona tumbada hasta una canal sucia entre árboles y reunión.

 

Largo 8 (5a): Placa con algún pasito raro que nos deja en una vira estrecha hacia la derecha.

 

Largo 9 (5a): Bonito muro final de buenos agarres y que se sube pegado a una fisura a la derecha que nos ayuda en la progresión. Salida a la reunión a plena cresta y, de golpe, espectacular vista hacia el pantano.

 

 

Para bajar hacemos dos o tres rápeles hasta la faja que atraviesa la pared y seguiremos el camino que se va estrechando y tiene montada una linea de vida que nos lleva hasta un curioso túnel. Bajaremos por él a oscuras ayudados por una cadena y saldremos por la derecha hacia a un bonito sendero asegurado que nos dejará en la presa. Sin cruzarla saltaremos la valla de la izquierda para bajar por una escalera metálica hasta las escaleras de piedra que, en fuerte pendiente y algo deterioradas, nos dejan en la base de la pared. Tramo expuesto pero fácil y espectacular. Sólo nos queda seguir el sendero hasta el coche.

Vía de trazado sinuoso que busca de forma inteligente las zonas más escalables de la pared de Escales por su zona derecha. Algo discontinua pero con largos muy bonitos como el primero, el cuarto y el último, con una salida espectacular a plena cresta. Muy recomendable para disfrutar de casi 300 metros de escalada amable, bien asegurada y en un entorno precioso.