EL RETORNO DE VLADY.

 foto sacada del blog/Historias de Montaña.

Sierra de la Cabrera.

Cancho del Mondalindo, 1650 m. Cara sur.

Vía: El retorno de Vlady. 135 m. Hasta 6a.

Decir que es la vía más bonita y disfrutona de las 4 que hemos ascendido en este risco, es poco decir. Vale la pena venir a escalar esta vía.

Material: 10  Cintas exprés, un par de cintas, un algún de friend y reuniones.

Cuerda: basta con una simple de 60 m.  

La ventaja de esta zona, es que  nunca hay problemas de aparcamiento, y que la aproximación es corta y sencilla.

La roca: en Mondalindo, el granito suele ser un poco menos adherente, y más musgoso que el de La Pedriza o La Cabrera, pero este no es el caso de esta vía, que tiene una coca de buena adherencia. El segundo largo, pasa cerca de una zona musgosa, pero nos queda lejos de los pasos.

Carácter de la escalada: es en general de adherencia, con un corto pasaje bloquero, en el primer largo, y de unas fisuras en el cuarto largo, y un mix en el quinto aunque es una escalada de poco grado, a los que nos gusta la montaña en sí misma, nos compensa por lo tranquilo y bello del lugar, y hay además, varios pasajes donde toca apretar un poco.

No recomendable para los días de calor, aunque el lugar a pesar de ser cara sur, debido a su altitud, es más fresco de lo temido, sobre todo, si hace Algo de viento.

Acceso: desde la autovía de burgos, salir en el Km. 58, hacia la Cabrera. Justo  al entrar al pueblo, en la rotonda junto a la gasolinera, seguir de frente por la M 610, hacia Valdemanco y Bustarviejo. Si venís del norte, seguir la  avenida, que sale del restaurante donde se aparca para subir a  escalar al Pico de la Miel (o para tomar los cafetitos y pinchos). Una vez pasado el pueblo, en la rotonda de la gasolinera, girar a la derecha, para seguir por la mencionada M-610. Pasado Valdemanco, y casi llegando a Bustarviejo, junto a una parada de autobús cogemos a la derecha, en una urbanización que se llama La Pesquera, y aparcaremos al final de la calle.

Aproximación: Para la escalada elegida, vamos hacia la derecha un corto tramo de la pista. Seguimos por otra pista mas rustica, que sale de frente en una curva, y al poco, cuando estamos bajo la directa de nuestra vía, veremos unos hitos que tiran de frente a la pared, y en ½ hora, alcanzaremos la base de nuestra vía.

R1: 30 m. Iniciamos la escalada, con pasos muy fáciles de IIIº, hasta un muro vertical, con una presa invertida, y una fisura con lomo romo, que nos exigirán fuerza, adherencia y decisión. 6a. luego salimos por placa fácil 4b. Un pasito aislado de 5b, y sin mayor complicación, llegaremos a la reunión.

R2: 45 m. Subimos de frente por la placa de 5b/c, y Luego  seguimos en diagonal hacia la izquierda, para superar un lomo. Aquí la placa, se pone algo más exigente, 5c/6a, pero ascendemos relativamente bien, por ñapitas de roca con buena adherencia, en un largo bastante exigente, pero bien equipado.

R3: 20 m. Salimos por la izquierda, con un paso de adherencia muy fina, 6a, para ir luego de frente, y hacia la derecha, con pasos fáciles y bien asegurados, en un largo más bien cortito de 4b, desde cuya reunión podremos hacer buenas fotos al compañer@.

R4:30 m. IIIº. Salimos con una trepada fácil caminamos un poco, y retomamos la escalada. Aquí nos vendrán bien un par de friends, que colocaremos a la derecha de nuestra escalada. Luego por placa con pérdida gradual de grado según ascendemos, 5b/4b/III, llegamos a la reunión.

R4 bis: salimos andando hasta colocarnos bajo el paño de roca superior.

R5:35 m. Entramos por fisuras  hacia la derecha, para colocarnos sobre un bloque. 4b. por la poca dificultad, no colocamos ningún seguro, pero los friends que llevamos, si que se pueden colocar perfectamente, y asegurarnos si queremos, en los primeros metros. De aquí, nos enfrentamos al muro donde encontramos las chapas que nos aseguran el resto del largo. Los primeros pasos son de adherencia y algún agujerito, muy técnicos, en los que hay que currelarse los movimientos 5c. Luego viene una placa hacia la izquierda, con una entrada dura donde podemos jugar con la adherencia de nuestros gatos en la fisurilla ciega 5c. Después con varios movimientos de adherencia pura 6a llegamos a un desplome donde después del apuro, disfrutaremos de sus enormes y adherentes presas. Este largo es excelente, variado, y excepcionalmente bello.

Descenso: rapelamos el último largo, y luego destrepamos hacia la derecha de la pared, siguiendo unos hitos, y como propone Tino Núñez en su  guía, si ha llovido recientemente, se debe hacer una travesía más larga.

 

 

PLACAS DEL HALCÓN,SECTOR DEL TRANCO.

La Pedriza de Manzanares, sector del tranco.

Placas del Halcón, cara sur. 1.073m.

Vía: Magnífico agujero-Vallecas. 160 m. de 5b.

Material: reuniones, y 10 cintas expres, y mejor llevar dos cuerdas, para los rápeles.

Para los que vengan en coche, es recomendable madrugar. Si es verano por el calor, pero también, porque el parquin del Tranco es muy pequeño, y enseguida se peta.

Al llegar a Manzanares, seguiremos por la avenida de la Pedriza, junto al río hasta el final, donde aparcaremos.

Aproximación: 35 minutos.

El camino sale por la derecha de la casa Julián. Al poco,  surge el desvío a la izquierda para el Yelmo, punto de desvío en el que nosotros, seguiremos a la derecha, Junto al murito de piedra. Pasamos un vallado, y seguimos el valle. Cuando el camino se endereza, lo seguimos hacia la derecha, llegando al conocido y espectacular Risco de la fuente, con su impresionante y colgado alcornoque, de 500 años de antigüedad. A los pocos metros, surge a la izquierda una senda entre bloques, que nos llevará a la Placa del Emilio, y siguiendo unos minutos más, trepando entre bloques, llegaremos a nuestro destino.

El Tranco tiene el ambiente de una escuela de escalada, muy distinto al más alpino de Canto Cochino, pero aun así, posee riscos y vías muy interesantes, y cuando el mal tiempo nos impide escalar en otros lugares, estos canchales orientados hacia el sur, reciben la amabilidad del abrazo del sol, que nos permiten escalar casi todo el año, aunque en el verano suele hacer demasiado calor.

Carácter: Muchos menosprecian este risco, por considerarlo de poca dificultad, pero a mí, me parece una opción muy interesante, para iniciarse, y conocer la escalada en la Pedriza. La roca es granito, pero muy erosionado, y en general con predominio de placas donde la técnica de progresión es en adherencia. En la mayoría de las vías, los seguros alejan mucho, por lo que es recomendable tener muy asentado el grado, y el coco, pues cuando los pasos bajan de V, podemos encontrar que en 15 m. solo hay una chapa, por lo que aunque sea en terreno fácil, te puedes caer 30m.

La vía: El objetivo, es la vía Vallecas, pero estando esta colgada, en la zona superior derecha del Halcón, buscamos la lógica de un acceso por otra vía, que nos permita llegar a ésta,  y a la vez  hacer un recorrido más completo. Como la ruta, aún en la suma, requiere poco tiempo, podemos hacer varias de las muchas vías que se nos ofrecen en este canchal.

En la parte inferior, realizamos la vía Tejeda, con el primer largo de 5º y 40 m., muy bonita y recomendable. Eso sí, que no os podéis caer antes de la 2ª chapa, porque vas de unos 15 m. al suelo. Entramos en 5b de adherencia exigente, hasta la primera chapa. Luego en 4º, hasta llegar a un desplome con muy buen agarre, 5b y salimos fácilmente hacia la derecha por placa fácil hasta la reunión. Seguimos por placa fácil 3º por 25m., hasta la segunda reunión. Y de aquí salimos caminando, hasta la base de la vía Vallecas.

También realizamos, la vía asomando el pescuecín,  de 5º y 35 m. en el primer largo, y la posibilidad de enlazar tras un segundo largo de 3º, y 35 m. con la parte superior, llegando a la misma reunión, que nos servirá de rápel a la bajada. Yo, como a mi edad, ya no tengo vergüenza, a los dos primeros movimientos, les doy 5+. Luego ya más relajado, y suficientemente equipada, en 4º el resto.

La vía magnífico agujero:

1er. Largo: largo fácil de 45 m. y 3º, pero con solo un par de chapas, aunque se puede chapar otra más de la vía de la izquierda.

2º Largo: 30 m. de 4º, aunque con una salida de la reunión dura de 5º, o 5c, para los que somos bajitos. Muy equipada para lo sencillo del resto de la vía, que abandonamos al final de la chimenea que hay a nuestra derecha, para salir a la reunión, ya mencionada, y andando a la Vallecas.

Vía Vallecas:

Preciosa, y bien equipada, y que nos pide las 10 cintas espres.

1er. Largo 45m. 5b: entrada potente con aprete de placa, para alcanzar la fisura, que ascenderemos con empotramiento de manos y pies. Tras unos pasos de placa, cogemos la segunda fisura, que es más vertical que la primera, pero con mejor adherencia. No es muy difícil, pero no encontraremos ningún punto de descanso en todo el largo.

2º largo 35m. 4º:

Hay quien da la salida de la reunión de frente, en 5c, pero no habiendo chapa, la mayoría opta por chapar a la izquierda, y luego ya en 4º fácil volver hacia la derecha a buscar más arriba, las dos chapas de la vía hasta la reunión.

El descenso: en el primer rapel, iremos a buscar la reunión, o si hay alguna cordada, en esta vía, se puede rapelar con dos rápeles por la vía de la derecha (la Mula Francis, de 6a.), que suele estar menos concurrida. Si solo hemos llevado una cuerda de 70m., en el 2º rapel, tendremos que buscar un arbolito en una canal a la derecha, y destrepar un poco, y luego seguir caminando, a buscar la segunda reunión, del paño inferior de roca, que ya conocemos de la subida, donde volveremos a hacer dos rápeles.

AIZTONDO (HUARTE-ARAKIL) Vía Iñaki Goñi (5c) 110 m.

AIZTONDO (HUARTE-ARAKIL) Vía Iñaki Goñi (5c) 110 m.

Una más de Huarte. La Iñaki Goñi surge en el centro de la pared, a la derecha de dos líneas de químicos. Está equipada con parabolts bastante cercanos unos de otros, de hecho, necesitaremos unas 16 cintas para chapar todo. Es una vía bonita, con un tercer largo que nos ha parecido el mejor. A diferencia de otras vías de Aiztondo, que van de menos a más grado, el último largo es el más fácil y de menor interés. En la primera reunión se cruza con la Esto sí es Chamonix, habrá que tenerlo en cuenta para no equivocarse.

Largo 1 (5a): Zona algo tumbada que va de menos a más, siempre hay cazos disponibles entre fisuras y agujeros grandes. Llegamos a una repisa muy cómoda donde hay 2 reuniones porque coincide con la vía Esto sí es Chamonix. Una de ellas tiene anillas para poder rapelar.

Largo 2 (5c): Salimos por la línea de parabolts de la derecha por un muro con bastante canto hasta unos pasitos de placa algo más finos que nos dejan en una canal abierta poco marcada que exige colocar bien los pies. Al final del largo hay que tener cuidado porque hay que salirse  de la canal hacia un parabolt que se ve encima del hombro de la derecha y NO ir hacia la reunión que vemos a la izquierda de la canal. El paso es un poco raro porque los cazos están a la contra; en 5 metros más llegamos a la reunión.

Largo 3 (5c): Largo bonito y variado. Salimos hacia la derecha de la reunión a una canal herbosa de buenos agarres hasta una zona donde las chapas nos obligan a salir de ella y nos dejan en un muro vertical de agujeros muy bonito. Una vez superado iniciamos una travesía ascendente hacia la izquierda cada vez más vertical pero con buenos cazos y seguros muy cercanos. En el paso de salida a la repisa de la reunión habrá que apretar un poquitín.

Largo 4 (4b): Largo de trámite para salir de la pared por arriba. Rampa de buenos cazos hasta una canal que deberemos cruzar hasta otra rampa similar. Reunión con anillas para rapelar, aunque se puede bajar andando en unos 20 minutos buscando restos de sendero. Con doble cuerda podemos bajar en 2 rápeles. Lo más recto nos deja en la reunión segunda de la Esto sí es Chamonix (esa reunión a la que no hay que ir cuando vas en el segundo largo de subida de Iñaki Goñi).