EGINO. PLACAS DEL PÁJARO LOCO, vía: LUCA (V, 165 m.)

“Luca” es una vía abierta por Xabier Mujika “Smithy” y Asier Izagirre. Para conocer el porqué de este nombre es mejor que visitéis el blog de Smithy donde detalla con mucho detalle y sentimiento el homenaje que supone la apertura de esta vía. Nosotros nos centraremos en los aspectos técnicos y nuestras impresiones sobre la ruta.

Vía semiequipada con muchos puentes de roca con cordino y algunos parabolts y clavos, es conveniente llevar un juego de friends y algunas cintas. La aproximación es la misma que a la Arista de los Caracoles, tanto desde La Lece como desde Egino deberemos llegar hasta el séptimo monolito y subir por detrás de él hasta la base de la Arista de los Caracoles, aquí cruzar a la pared de la derecha y enseguida veremos una piedra con el nombre de la vía.

Largo 1 (V): Paso de placa hasta una repisa herbosa, seguimos por un muro y travesía hacia la izquierda, otro muro más vertical y algo sucio nos lleva a una travesía hacia la izquierda más fácil que nos deja en la reunión cerca de un gran árbol seco. Largo de 50 metros y sensación de roca insegura, atentos.

Largo 2 (IV): La primera mitad del largo surca terreno suelto hasta una placa más consistente con el primer seguro, cerca de la reunión vuelve el terreno roto.

Largo 3 (IV): Una ancha fisura ascendente hacia la izquierda nos deja en la base de una encina, aquí subimos a la placa de la derecha y nos ponemos debajo de una placa tumbada de adherencia con un parabolt que nos da paso a la reunión. Largo fácil y bonito.

Desde un hito que hay encima de la reunión debemos caminar hacia la izquierda unos 60 metros sin subir (incluso bajando un poco) para remontar después hasta la base del cuarto largo marcado con una piedra con el nombre de la vía.

Largo 4 (V): De nuevo tramo de roca insegura con vegetación que nos deja al pie de una placa más sólida con un parabolt, accedemos a otra placa que se sube mejor si nos apoyamos a la derecha.

Largo 5 (V): En diagonal hacia la derecha por una bonita placa que nos lleva a un precioso paso en bavaresa hacia la izquierda. A partir de aquí seguimos por terreno más fácil con buenos agarres hasta el final de la vía. Largo muy bonito que cambia la tónica general de la vía haciendo el final más agradable.

Para bajar hay dos posibilidades: La que nos baja a La Lece obliga a atravesar por terreno abrupto de frente hasta llegar a la ruta que sube al Olano y bajar por ese camino. Si queremos bajar a Egino lo mejor es dirigirse a la derecha por el borde de la sierra y bajar por la canal del Azor y la Paloma. Esta canal tiene regulación de acceso por cría de aves rapaces así que habrá que estar atento a las fechas. Es una canal que, sin ser difícil, tiene varios destrepes y alguna vira expuestos, por lo que es conveniente conocerla bien (atentos a las desviaciones, ahora marcadas con flechitas pintadas, si no queremos embarcarnos más de lo debido) y bajar con cuidado. Hay habilitados algunos rápeles por si se necesita ese apoyo.

La vía nos deja sensaciones enfrentadas, por un lado un primer largo sombrío, algo sucio y varios tramos de roca insegura. También parte del segundo y del cuarto largos con zonas inseguras donde se nos rompieron algunos agarres. Por otro lado el quinto largo es muy bonito, así que el final de vía te deja buen regusto.

EGINO. PARED DE DOÑA EUSEBIA, vía: LA VIDA ES UN TANGO, entrada por la variante “MALENA” (V+, 175 m.)

Ya teníamos escalada esta vía hace años pero ahora tiene una variante de entrada que endereza la

vía y la hace más lógica: variante “Malena”. El primer largo original sale muy a la derecha de la

línea de la vía y luego cruza por una franja herbosa sin interés que corta la vía hasta la segunda

reunión. La variante “Malena” surge más a la izquierda y sube por un espolón poco definido en la

primera tirada para cruzar a la derecha por una vira espectacular en el segundo largo hasta la vía

original.

La ruta se puede considerar equipada aunque algún friend mediano y cintas pueden venir bien para

acortar alejes en algún punto o equipar puentes de roca con cordinos desgastados.

La situación de la pared de Doña Eusebia es bastante alta y la aproximación es algo larga y dura

para lo que es normal en esta zona. Hay que ir desde Egino o La Lece hasta los monolitos y subir

por el callejón que se forma entre el cuarto y el quinto. Giraremos hacia la derecha por una

empinada canal con una cuerda fija por detrás del quinto monolito y seguiremos por fuerte

pendiente hasta un hito casi en la base de la pared. Bajaremos un poco a la izquierda y

encontraremos otra cuerda fija que nos deja en la base de la variante “Malena”.

Largo 1 (5b): La vía se encarama a un muro vertical con un paso que hay que pensar un poco y

luego nos lleva por varios tramos más fáciles cortados por alguna repisa herbosa. Cuidado que el

largo llega a 50 metros y en algún tramo hay que tantear la roca. Reunión en una repisa cómoda.

Largo 2 (5b): Salimos en fácil y espectacular travesía horizontal hacia la derecha durante unos 10

metros, de repente debemos encaramarnos por un duro muro vertical con pasos muy bonitos hasta la

segunda reunión al pie del borde derecho de la pared. Aquí termina la variante “Malena” y

retomamos la vía original.

Largo 3 (5c): Comenzamos por una canal abierta con buenas presas hasta una placa donde está el

paso de V+. Seguimos por terreno vertical lleno de fisuras con buenos agarres y cruzamos a la

derecha hasta la reunión ya metidos en la gran canal que hay a la derecha. Largo precioso.

Largo 4 (5b): Salimos a la derecha y seguimos por un canal-diedro sucio donde hay que controlar la

roca suelta hasta llegar cerca de la cresta. Aquí giramos a la derecha y subimos un resalte picante

para llegar a la reunión por terreno fácil.

Largo 5 (5b): Salimos ya a la cresta final, atravesando un par de resaltes bonitos y por terreno muy

fácil llegamos a la reunión final en una roca que nos encontramos de frente.

Para bajar hay dos posibilidades: La que nos baja a La Lece obliga a atravesar por terreno abrupto

de frente hasta llegar a la ruta que sube al Olano y bajar por ese camino. Si queremos bajar a Egino

lo mejor es dirigirse a la derecha por el borde de la sierra y bajar por la canal del Azor y la Paloma.

Esta canal tiene regulación de acceso por cría de aves rapaces así que habrá que estar atento a las

fechas. Es una canal que, sin ser difícil, tiene varios destrepes y alguna vira expuestos, por lo que es

conveniente conocerla bien (atentos a las desviaciones, ahora marcadas con flechitas pintadas, si no

queremos embarcarnos más de lo debido) y bajar con cuidado. Hay habilitados algunos rápeles por

si se necesita ese apoyo.

En definitiva, creemos que la vía ha mejorado mucho con esta variante de entrada, enderezándola y

haciéndola más continua y más larga. Primer y cuarto largos con tramos de roca a controlar.

Segundo y tercer largos y comienzo del quinto muy bonitos.

Nunca agradeceremos lo suficiente el trabajo de Antxon Gorrotxategi, que nos está dejando un buen

número de vías muy chulas y asequibles cerca de casa.

SOPEIRA Sector: PICO DE SANT COUGAT, vía: MONTSEMI (215 m., V+).

 

La zona de Sopeira es una verdadera joya para la escalada, podemos encontrar sectores de escalada deportiva y también sectores con vías de corte más clásico de varios largos. La zona más conocida es la pared de la presa pero la cara sur del pico de Sant Cougat nos ofrece un entorno más agreste y solitario, con aproximación y bajada más exigentes. Dentro de este ambiente, la vía más asequible por grado y equipamiento es la “Montsemi”. Equipamiento casi completo aunque algún friend mediano/pequeño nos puede venir bien para salvar algún tramo más tranquilos.

Salimos andando del pueblo de Sopeira por la pista que va junto al río por debajo de la iglesia, llegamos hasta el puente de piedra que cruzamos y subimos las escaleras que salen por detrás de la central eléctrica. Bajamos las escaleras al otro lado y nos pasamos a un sendero que surge a la izquierda que ya seguiremos hasta la base de la pared avanzando a través de un cauce seco. Recorreremos la base hacia la izquierda hasta el punto más alto donde surge la vía. Aparece marcada con el nombre grabado aunque bastante difuminado.

 

Largo 1 (V): Nos aupamos hacia un pequeño árbol y avanzamos en diagonal a la izquierda aprovechando una fisura, salimos a una zona más tumbada para cruzar una grieta y afrontar una placa final más técnica.

Largo 2 (IV): Por terreno fácil entramos a una gran placa, cortada por una repisa, con buenos agarres.

 

Largo 3 (V): Zona tumbada que nos deja en una placa más tiesa, al final de ella atravesar a la derecha andando a buscar la reunión.

 

Largo 4 (V+): Salimos por una placa que nos lleva a cruzar una canal para auparnos a una gran placa vertical, larga y técnica. Tras pasar un arbolito llega lo más duro. Largo que nos obliga a ir con el grado bien asentado.

Largo 5 (V-): Salimos de frente por la placa para entrar enseguida en la canal de la derecha y afrontar un muro con buenos agarres.

 

Largo 6 (V): Una breve placa nos deja en la base de un techito con buenos agarres que nos aúpa a una placa que irá decreciendo en dificultad hasta la reunión.

 

Largo 7 (II): Rampa que se sube casi andando hasta la base de un espolón que hay en la vira que cruza la pared.

Descenso hacia la izquierda por la vira que recorre esta parte de la pared, a la altura de una gran cueva debemos empezar a bajar por terreno duro e incómodo. Varios tramos largos y escarpados equipados con cuerdas y cable. Se hace un poco pesada y se tarda cerca de una hora.

  

Vía bastante bien equipada aunque algún friend puede resultar útil. No menospreciar el grado del cuarto largo que igual nos sorprende. La aproximación y la bajada ya nos pondrán en forma, nada que ver con los accesos del sector cercano de la presa. La vía nos permitirá disfrutar de una escalada en un entorno de montaña con vistas espectaculares.

KOPAKOARRI Vía: SAN ANTONGO ERTZA (130 m, 6a)

 

Kopakoarri es una pequeña montaña a la sombra de las Peñas de Aya y con una geología granítica similar. Es uno de los pocos lugares de Euskalherria donde aparece este tipo de roca que nos permitirá disfrutar de un tipo de escalada a la que no estamos acostumbrados por estos lares.

Podemos acercarnos en vehículo hasta el collado de Telleria por una pista estrecha y de fuerte pendiente que asciende desde el bar Ola Berri, cerca de la presa del pantano de Endara. Partimos de aquí subiendo por el camino normal a Kopakoarri pero nos desviamos a la izquierda a los pocos metros para ir ascendiendo por un bonito robledal. Cuando lleguemos al roquedo debemos seguir por el sendero hasta ponernos justo debajo de la vía que reconoceremos porque el primer parabolt tiene una cinta naranja colgada.

Largo 1 (5b): Entrada vertical de auparse con decisión, seguida de pasos más fáciles con alguno de pensar un poquito si no estás acostumbrado a este tipo de roca. Llegamos a una reunión que chapamos y seguimos por terreno fácil hacia la derecha a buscar la base del siguiente largo.

Largo 2 (4c): Largo muy bonito compuesto por dos amplios tramos de bonitas placas separadas por un tramo intermedio de grieta para subir en bavaresa. Para llegar al siguiente largo debemos andar unos metros hacia la izquierda.

Largo 3 (4c): Sucesión de placas que va de más a menos para terminar por una travesía fácil hacia la izquierda.

Largo 4 (4b): Entrada vertical de buenos agarres que desemboca en una grieta para terminar por una placa fácil en la reunión. Aquí debemos cruzar una zona herbosa hasta la base del siguiente largo.

Largo 5 (6a): Entrada extraplomada dura con 3 chapas muy juntas, salimos a una rampa cómoda que nos deja en una placa con algún pasito de pensar, la dificultad decrece cerca de la reunión final.

Para bajar lo mejor es seguir hasta la cima de Kopakoarri, a la que llegaremos en pocos minutos, y descender por el lado contrario siguiendo el sendero normal de la montaña hasta el collado de Telleria.

La vía es bonita, con un segundo largo espectacular, bien equipada, en un tipo de roca raro en Euskalherria como es el granito y en un lugar precioso y todavía tranquilo. La escalada merece la pena, deja buen sabor de boca.

CAMARASA, TOSSAL DE SANT SALVADOR, vía: JR (170 m, 4c)

Camarasa es un excelente lugar para la escalada deportiva, con muchos sectores y

diferentes orientaciones y grados. Encontrar vías de corte clásico y varios largos es más

difícil, para eso hay excepcionales zonas cercanas como Terradets. En el Tossal de Sant

Salvador nos encontramos con esta fácil vía que nos permite practicar la escalada de

largos con tranquilidad y preciosas vistas sobre Camarasa.

Para acercarnos debemos cruzar el río por el puente que nos encontramos en la carretera

dirección Sant Llorenç de Montgai y seguir una pista hacia la derecha durante un

kilómetro y medio. Se aparca aquí y salimos andando hacia la vía pasando al lado de un

muro, seguimos unos hitos y marcas azules hasta la base de la vía. Con media docena de

cintas y material para las reuniones nos será suficiente.

Largo 1 (3c): La entrada es por una canal que se sube casi andando hasta la base de una

placa donde está el primer parabolt, seguirla trepando fácilmente hasta la reunión.

Largo 2 (4a): Pequeña placa que nos deja en una zona rota hasta llegar a una segunda

placa que endereza un poco el largo. Salimos por la izquierda o subimos hasta su cima y

nos descolgamos a la reunión.

Largo 3 (4a): Andando por zona rota hasta otra placa fácil. Tras acabarla girar en

horizontal a la izquierda para llegar a la reunión andando.

Largo 4 (4c): Quizás el largo más bonito por dar la sensación de escalar un poco más.

Placa que sortea un pequeño escarpe roto por la izquierda para volver hacia la derecha

hasta la reunión.

Largo 5 (3c): Andando hacia la izquierda para afrontar un par de trepadas fáciles.

Largo 6 (4c): Otras dos placas separadas por un pequeño espolón.

Largo 7 (4b): De nuevo placa tumbada hasta llegar andando a la reunión cercana a la

arista del Tossal.

Para volver sólo debemos seguir la arista en sentido descendente por terreno marcado

con hitos y algún pequeño tramo con cadenas.

Línea muy fácil con bonitas vistas hacia Camarasa, la sensación de escalada es bastante

escasa por lo que sólo merece la pena si estás por la zona y quieres entretenerte un rato.

EGINO Sector GOIKUA Vías Plan B (IV+, 60 m), Langus (IV+, 60 m), Bloke (V, 60 m) y Eskerrik asko Patxamama (V, 60 m)

 

Normalmente describimos una vía por apartado pero las características de esta pared, con 5 vías abiertas de solamente dos largos y alrededor de 60 metros cada una, nos permite hacer una excepción y agrupar varias vías en un único apartado. De hecho, podríamos escalar las cinco vías en una jornada tranquila de escalada. Todas son relativamente fáciles, entre el cuarto y quinto grado y semiequipadas, por lo que conviene proteger alejes en los tramos más sencillos con material flotante.

Para acceder a este sector debemos coger el camino de subida al monte Olano, justo por el tramo rocoso equipado con cadenas al lado de una gran grieta que hay a la izquierda, seguiremos ascendiendo por zona boscosa y saldremos a una amplia loma despejada donde ya veremos la pared a la izquierda. Abandonamos el camino de subida al Olano, que gira a la derecha, y nos dirigimos hacia la base de la pared donde ya encontraremos los pies de vía un poco incómodos, tardaremos alrededor de media hora. De derecha a izquierda tenemos “Plan B”, “Langus”, “Bloke”, “vía de nombre desconocido” y “Eskerrik asko Patxamama”. Las cuatro vías descritas tienen una plaquita de piedra con el nombre pintado en su base.

PLAN B

Abierta por el incansable aperturista de esta zona Antxon Gorrotxategi y Gontzal Ávila en 2022. El mismo Antxon nos contó que la llamaron así porque su intención era subir por una zona más a la izquierda pero que ya la encontraron equipada, así que Plan B y a subir por otro lado.

Largo 1 (IV+): Un cordino en un puente de roca y una placa con el nombre marcan el inicio. Subimos por un tramo sencillo que gana en verticalidad y nos deja en un bonito tramo de gotas de agua, salimos a una zona fácil pero algo rota y escalamos una placa vertical hasta la reunión algo por su izquierda (si vamos por el medio hay que apretar más).

Largo 2 (IV+): Salimos hacia la izquierda por una zona de gotas de agua que nos deja en una fisura. Tras subirla encontramos un tramo de placa inclinada que termina en una zona fácil que lleva a la reunión en diagonal hacia la izquierda.

LANGUS

Abierta por Asier Izagirre y Xabi Mujika (Smithy) en 2024.

Largo 1 (IV+): Resaltes fáciles que nos dejan ante dos placas de gotas de agua separadas por una fisura. Pasito más duro justo al salir a la reunión.

Largo 2 (IV+): Salimos en diagonal hacia la izquierda por una placa inclinada hasta un nuevo muro con gotas de agua. El largo busca placas y fisuras alternadas con algún tramo algo roto de forma inteligente, dando como resultado un bonito largo.

BLOKE

Abierta por Asier Izagirre, Iker Mujika y Xabi Mujika (Smithy) en 2024.

Largo 1 (IV+): Entrada por muro compacto tumbado que nos acerca a una placa de gotas de agua que termina en una buena repisa. A partir de aquí largo muro que se puede negociar por varios sitios, cuanto más rectos vayamos más habrá que apretar. Un único parabolt en el largo.

Largo 2 (V): Salimos por la izquierda hacia un puente de roca y afrontamos una larga placa adornada de gotas de agua muy bonita. Tramo más fácil hasta un muro final donde el paso más duro está protegido por un parabolt poco antes de la reunión.

ESKERRIK ASKO PATXAMAMA

Abierta por Josema Berrocoso con el que coincidimos a pie de vía mientras escalaba junto a su compañero de escalada la vía de la derecha. Charlamos con él y le agradecimos la apertura de esta bonita vía y su comportamiento respetuoso puesto que las dos vías coinciden en la reunión cimera y el rápel baja por las mismas vías que estábamos escalando.

Largo 1 (V): Empezamos por terreno fácil que se endereza en una placa que nos deja en un precioso tramo de goteras de agua, un muro vertical con buenos agarres nos deja en la reunión.

Largo 2 (IV+): Salimos por terreno fácil en diagonal a la derecha y atacamos un muro que desemboca en una buena repisa. Afrontamos un amplio muro-placa que decrece en dificultad ya cerca de la reunión.

No tenemos escalada la vía de nombre desconocido que hay a la derecha de “Eskerrik asko Patxamama” por lo que su descripción tendrá que esperar a que volvamos. Todas las vías se pueden descender en uno o dos rápeles, según llevemos las cuerdas y vuelta por el camino que hemos subido. Para descripciones más amplias tenéis el blog de Smithy (Xabi Mujika) donde describe ampliamente todas las vías de esta pared. Sector bastante tranquilo y que acumula 300 metros entre las cinco vías con un buen repertorio de placas con gotas de agua, fisuras y muros con agarres variados. Para disfrutar una buena jornada.