- Orientación :Norte, da sombra hasta mediodía y al tener la cascada al lado se está muy fresco. Ideal para los días muy calurosos, como este verano.
-Equipamiento:Super equipada-parabolts,puentes de roca taladrados y cintas en pinos. Reuniones muy cómodas, no hace falta meter nada extra.
-Aproximación: Desde el el parking del Balneario de Panticosa(Refugio Casa de Piedra)subes dirección por la GR-11 hacia el Refugio de Bachimala.Al llegar al circo donde se encuentra el muro de la cascada, hay que cruzar el río Caldares y seguir los hitos hacia la pared.
-Material:12 cintas llevar Walkies facilita muchísimo la comunicación
L1-.Muro tumbado de formas increíbles y roca muy compacta,en algún tramo tendrás húmedo por la cascada .Desde la R1 saldrás caminando a mano izquierda por una zona herbosa.
L2-Largo de unos 15 metros un poco más vertical con increíble formaciones.
L3-Largo con tendencia a la derecha donde termina en un arbusto. Luego realizar una pequeña travesia a la derecha `protegido por un parabolt ,donde nos encontraremos una gran cinta.
L4-Salir de la reunión por la derecha y rodear el espolón largo con buenos agarres .
L5-El largo de máxima dificultad en la vía donde con tendencia a la derecha tendremos que colocarnos muy bien y apretar un par de pasos.
L6-Largo de fisura donde saldremos a un gran pino donde montaremos la reunión.
L7-Con tendencia a la izquierda bloques con buenos agarres.
“Luca” es una vía abierta por Xabier Mujika
“Smithy” y Asier Izagirre. Para conocer el porqué de este nombre es mejor que
visitéis el blog de Smithy donde detalla con mucho detalle y sentimiento el
homenaje que supone la apertura de esta vía. Nosotros nos centraremos en los
aspectos técnicos y nuestras impresiones sobre la ruta.
Vía semiequipada con muchos puentes de roca con
cordino y algunos parabolts y clavos, es conveniente llevar un juego de friends
y algunas cintas. La aproximación es la misma que a la Arista de los Caracoles,
tanto desde La Lece como desde Egino deberemos llegar hasta el séptimo monolito
y subir por detrás de él hasta la base de la Arista de los Caracoles, aquí
cruzar a la pared de la derecha y enseguida veremos una piedra con el nombre de
la vía.
Largo 1 (V): Paso de placa hasta una repisa
herbosa, seguimos por un muro y travesía hacia la izquierda, otro muro más
vertical y algo sucio nos lleva a una travesía hacia la izquierda más fácil que
nos deja en la reunión cerca de un gran árbol seco. Largo de 50 metros y
sensación de roca insegura, atentos.
Largo 2 (IV): La primera mitad del largo surca
terreno suelto hasta una placa más consistente con el primer seguro, cerca de
la reunión vuelve el terreno roto.
Largo 3 (IV): Una ancha fisura ascendente hacia la
izquierda nos deja en la base de una encina, aquí subimos a la placa de la
derecha y nos ponemos debajo de una placa tumbada de adherencia con un parabolt
que nos da paso a la reunión. Largo fácil y bonito.
Desde un hito que hay encima de la reunión debemos
caminar hacia la izquierda unos 60 metros sin subir (incluso bajando un poco)
para remontar después hasta la base del cuarto largo marcado con una piedra con
el nombre de la vía.
Largo 4 (V): De nuevo tramo de roca insegura con
vegetación que nos deja al pie de una placa más sólida con un parabolt,
accedemos a otra placa que se sube mejor si nos apoyamos a la derecha.
Largo 5 (V): En diagonal hacia la derecha por una
bonita placa que nos lleva a un precioso paso en bavaresa hacia la izquierda. A
partir de aquí seguimos por terreno más fácil con buenos agarres hasta el final
de la vía. Largo muy bonito que cambia la tónica general de la vía haciendo el
final más agradable.
Para bajar hay dos posibilidades: La que nos baja a
La Lece obliga a atravesar por terreno abrupto de frente hasta llegar a la ruta
que sube al Olano y bajar por ese camino. Si queremos bajar a Egino lo mejor es
dirigirse a la derecha por el borde de la sierra y bajar por la canal del Azor
y la Paloma. Esta canal tiene regulación de acceso por cría de aves rapaces así
que habrá que estar atento a las fechas. Es una canal que, sin ser difícil,
tiene varios destrepes y alguna vira expuestos, por lo que es conveniente
conocerla bien (atentos a las desviaciones, ahora marcadas con flechitas
pintadas, si no queremos embarcarnos más de lo debido) y bajar con cuidado. Hay
habilitados algunos rápeles por si se necesita ese apoyo.
La vía nos deja sensaciones enfrentadas, por un
lado un primer largo sombrío, algo sucio y varios tramos de roca insegura.
También parte del segundo y del cuarto largos con zonas inseguras donde se nos
rompieron algunos agarres. Por otro lado el quinto largo es muy bonito, así que
el final de vía te deja buen regusto.
La zona de Sopeira es una verdadera joya para la escalada,
podemos encontrar sectores de escalada deportiva y también sectores con vías de
corte más clásico de varios largos. La zona más conocida es la pared de la
presa pero la cara sur del pico de Sant Cougat nos ofrece un entorno más
agreste y solitario, con aproximación y bajada más exigentes. Dentro de este
ambiente, la vía más asequible por grado y equipamiento es la “Montsemi”.
Equipamiento casi completo aunque algún friend mediano/pequeño nos puede venir
bien para salvar algún tramo más tranquilos.
Salimos andando del pueblo de Sopeira por la pista que va
junto al río por debajo de la iglesia, llegamos hasta el puente de piedra que
cruzamos y subimos las escaleras que salen por detrás de la central eléctrica.
Bajamos las escaleras al otro lado y nos pasamos a un sendero que surge a la
izquierda que ya seguiremos hasta la base de la pared avanzando a través de un
cauce seco. Recorreremos la base hacia la izquierda hasta el punto más alto
donde surge la vía. Aparece marcada con el nombre grabado aunque bastante
difuminado.
Largo 1 (V): Nos aupamos hacia un pequeño árbol y avanzamos
en diagonal a la izquierda aprovechando una fisura, salimos a una zona más
tumbada para cruzar una grieta y afrontar una placa final más técnica.
Largo 2 (IV): Por terreno fácil entramos a una gran placa,
cortada por una repisa, con buenos agarres.
Largo 3 (V): Zona tumbada que nos deja en una placa más
tiesa, al final de ella atravesar a la derecha andando a buscar la reunión.
Largo 4 (V+): Salimos por una placa que nos lleva a cruzar
una canal para auparnos a una gran placa vertical, larga y técnica. Tras pasar
un arbolito llega lo más duro. Largo que nos obliga a ir con el grado bien
asentado.
Largo 5 (V-): Salimos de frente por la placa para entrar
enseguida en la canal de la derecha y afrontar un muro con buenos agarres.
Largo 6 (V): Una breve placa nos deja en la base de un
techito con buenos agarres que nos aúpa a una placa que irá decreciendo en
dificultad hasta la reunión.
Largo 7 (II): Rampa que se sube casi andando hasta la base
de un espolón que hay en la vira que cruza la pared.
Descenso hacia la izquierda por la vira que recorre esta
parte de la pared, a la altura de una gran cueva debemos empezar a bajar por
terreno duro e incómodo. Varios tramos largos y escarpados equipados con
cuerdas y cable. Se hace un poco pesada y se tarda cerca de una hora.
Vía bastante bien equipada aunque algún friend puede
resultar útil. No menospreciar el grado del cuarto largo que igual nos
sorprende. La aproximación y la bajada ya nos pondrán en forma, nada que ver
con los accesos del sector cercano de la presa. La vía nos permitirá disfrutar
de una escalada en un entorno de montaña con vistas espectaculares.
Kopakoarri es una pequeña
montaña a la sombra de las Peñas de Aya y con una geología
granítica similar. Es uno de los pocos lugares de Euskalherria donde
aparece este tipo de roca que nos permitirá disfrutar de un tipo de
escalada a la que no estamos acostumbrados por estos lares.
Podemos acercarnos en vehículo
hasta el collado de Telleria por una pista estrecha y de fuerte
pendiente que asciende desde el bar Ola Berri, cerca de la presa del
pantano de Endara. Partimos de aquí subiendo por el camino normal a
Kopakoarri pero nos desviamos a la izquierda a los pocos metros para
ir ascendiendo por un bonito robledal. Cuando lleguemos al roquedo
debemos seguir por el sendero hasta ponernos justo debajo de la vía
que reconoceremos porque el primer parabolt tiene una cinta naranja
colgada.
Largo 1 (5b): Entrada vertical
de auparse con decisión, seguida de pasos más fáciles con alguno
de pensar un poquito si no estás acostumbrado a este tipo de roca.
Llegamos a una reunión que chapamos y seguimos por terreno fácil
hacia la derecha a buscar la base del siguiente largo.
Largo 2 (4c): Largo muy bonito
compuesto por dos amplios tramos de bonitas placas separadas por un
tramo intermedio de grieta para subir en bavaresa. Para llegar al
siguiente largo debemos andar unos metros hacia la izquierda.
Largo 3 (4c): Sucesión de
placas que va de más a menos para terminar por una travesía fácil
hacia la izquierda.
Largo 4 (4b): Entrada vertical
de buenos agarres que desemboca en una grieta para terminar por una
placa fácil en la reunión. Aquí debemos cruzar una zona herbosa
hasta la base del siguiente largo.
Largo 5 (6a): Entrada
extraplomada dura con 3 chapas muy juntas, salimos a una rampa cómoda
que nos deja en una placa con algún pasito de pensar, la dificultad
decrece cerca de la reunión final.
Para bajar lo mejor es seguir hasta la cima de Kopakoarri, a la que
llegaremos en pocos minutos, y descender por el lado contrario
siguiendo el sendero normal de la montaña hasta el collado de
Telleria.
La vía es bonita, con un segundo largo espectacular, bien equipada,
en un tipo de roca raro en Euskalherria como es el granito y en un
lugar precioso y todavía tranquilo. La escalada merece la pena, deja
buen sabor de boca.
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