Cancho Mondalindo. Vía 1 desconocida (6a, sólo un paso, 150 m.) + Inacabada (6a, 30 m.)

Cancho Mondalindo. Vía 1 desconocida (6a, sólo un paso, 150 m.) + Inacabada (6a, 30 m.)

Como hacía mal tiempo por aquí nos decidimos a madrugar y acercarnos a La Cabrera a escalar en el Pico de la Miel. Nos tomamos un café en el bar que hay bajo su pared sur y vemos que la niebla va cerrando la pared y humedeciendo el ambiente. Esto, unido al montón de gente que vemos que se va acercando hacia la pared, nos hace repensarnos nuestras intenciones. Al final decidimos acercarnos al Cancho Mondalindo, a unos 15 minutos de coche. La pared sur de este monte es una joya bastante desconocida donde escalaremos supertranquilos. El Pico de la Miel lleno de gente y aquí nadie. La pared engaña a simple vista, parece que no va a haber muchas posibilidades de escalar aquí pero el granito es lo que tiene, lo ves tumbado y luego sufres en las placas si no estás acostumbrado a esta roca.

No hay mucha información sobre las rutas de esta pared (o nosotros no sabemos encontrarla) y acabamos metidos en una vía que parece fácil porque hay mucha humedad y la roca está un poco insegura debido al agua que acumulan los líquenes que la tapizan. A la izquierda del “Espolón facilón” surge una ruta de la que desconocemos su nombre y que recorre tres largos cortados por repisas intermedias y que parece fácil. Con las condiciones frías y húmedas del día no queremos mucho lío y nos metemos en ella.

Los grados que vamos a poner son aproximados ya que no controlamos mucho este tipo de escalada y pueden no coincidir con lo que los habituados al granito darían por buenos. La vía está equipada con parabolts que alejan pero suficientes. Podemos llevar un juego de friends para reforzar en algún tramo.

Largo 1 (IV): Ascendemos por una placa tumbada fácil que puede tener algún paso de IV+ suelto. La reunión está montada en una gran repisa.

Largo 2 (IV+): Nos encaramamos hacia el espolón de la derecha y seguimos por tramos tumbados con algún paso más tieso. Si escalamos por la izquierda es algo más exigente que por la derecha, pudiendo haber algún paso de V. Reunión de nuevo cómoda en otra repisa.

Largo 3 (6a): Este largo tiene 2 posibilidades. De frente sale un placa muy tiesa con 3 parabolts cercanos que parece muy difícil. Nosotros subimos un poco a la izquierda donde 2 parabolts muy cercanos nos indican el camino. Esta entrada es muy fina y puede ser 6a. Nos encaramamos a 2 fisuras paralelas donde la escalada se va haciendo cada vez más fácil hasta la reunión. Parece que la vía acaba aquí. Nosotros seguimos hacia arriba haciendo un cuarto largo.

Largo 4 (IV): Nos encaramamos a un espolón tumbado protegido con 3 parabolts hasta la reunión.

Aquí llegamos al zócalo superior donde surgen una decena de vías de un largo donde la mayoría rondan el 6a/6a+. Nos decidimos por hacer un quinto largo subiendo por “Inacabada”.

Largo 5 (6a): Un paso duro a bloque, bien protegido por un parabolt, nos deja en una repisa amplia. Aquí hay que encaramarse a la placa superior con la protección de otro parabolt. Llegando al tercer parabolt la dificultad comienza a bajar y ya es más fácil llegar a la reunión.

Rapelamos y nos vamos de vuelta recorriendo esta gran repisa bajo el zócalo superior hacia la izquierda según miramos la pared. Vamos flanqueando esta zona hasta que empezamos a bajar por terreno abrupto marcado con hitos que nos llevan hasta un cobertizo donde ya podemos enlazar con la pista de aproximación.

La pared sur del Cancho Mondalindo no será tan vertical y espectacular como la del Pico de la Miel pero a nosotros nos encanta por su soledad y tranquilidad.

Vía Esto es Chamonix, nueva salida (6a, 120 m)/AIZTONDO (UHARTE ARAKIL)

AIZTONDO (UHARTE ARAKIL) Vía Esto es Chamonix, nueva salida (6a, 120 m.)

Última tarde que podemos coincidir antes del cambio de hora, el fin de semana nos iba a ser imposible quedar juntos. Nos vamos a Uharte y nos decidimos por “Esto es Chamonix”. La última vez escalamos “Iñaki Goñi” y vimos que había un largo nuevo que unía la tercera reunión de “Esto es Chamonix” con la cuarta de “Iñaki Goñi” y hoy nos apetecía probar este último largo. La vía comienza por la segunda línea de parabolts a la derecha de una línea de químicos (Iparraldeko Izarra) en la mitad de la pared.

Largo 1 (V+): Muro de buenos agarres hasta que llegamos a una placa muy fina que podremos negociar con una fisura a la derecha que nos facilitará la progresión en bonita bavaresa. Una zona más fácil nos deja ante un pasito fino justo antes de la repisa donde está la reunión. Aquí hay doble reunión porque comparte repisa con la vía “Iñaki Goñi”, que viene por la izquierda.

Largo 2 (V): Aquí se cruzan las dos vías y nosotros nos dirigimos hacia un parabolt, ligeramente a la izquierda, colocado en una gran laja. Nos metemos en una canal herbosa y en breve nos salimos de ella de frente por un muro vertical exigente hacia un pasito de placa hacia la izquierda y coger un muro final ya más fácil.

Largo 3 (V+): Se recorre una canal relativamente tumbada con pasos finos y preciosos. A uno de nosotros nos parece uno de los largos más bonitos de Uharte, al otro no. Se nota que uno es más plaquero y el otro más de muros verticales. La reunión se monta al lado de un nicho con excrementos de aves.

Largo 4 (6a): La vía original sale por la izquierda del nicho y se endereza en un muro con un paso duro de 6a+. Nosotros decidimos hacer una variante nueva que ha sido equipada recientemente. A la derecha de la reunión, y casi a su altura, un parabolt protege un paso vertical exigente que se suaviza más arriba con mejores cazos. Llegamos a una fisura horizontal donde nos encaramamos para afrontar una bonita placa que se sube por una chorrera con agujeros y fisurillas. Una zona ya más escalonada nos deja en la última reunión de la vía “Iñaki Goñi”.

Bajada en rápel o andando por detrás de la peña. Nosotros hemos rapelado en dos tiradas porque llevábamos cuerda doble. Si vas en simple tendrás que hacer 4 rápeles. Una tarde preciosa, de temperatura ideal y qué mejor forma de empezar el fin de semana que escalar un rato con la mejor compañía. Broche final con un atardecer precioso durante el camino de vuelta a casa.

AIZTONDO (HUARTE-ARAKIL) Vía Iñaki Goñi (5c) 110 m.

AIZTONDO (HUARTE-ARAKIL) Vía Iñaki Goñi (5c) 110 m.

Una más de Huarte. La Iñaki Goñi surge en el centro de la pared, a la derecha de dos líneas de químicos. Está equipada con parabolts bastante cercanos unos de otros, de hecho, necesitaremos unas 16 cintas para chapar todo. Es una vía bonita, con un tercer largo que nos ha parecido el mejor. A diferencia de otras vías de Aiztondo, que van de menos a más grado, el último largo es el más fácil y de menor interés. En la primera reunión se cruza con la Esto sí es Chamonix, habrá que tenerlo en cuenta para no equivocarse.

Largo 1 (5a): Zona algo tumbada que va de menos a más, siempre hay cazos disponibles entre fisuras y agujeros grandes. Llegamos a una repisa muy cómoda donde hay 2 reuniones porque coincide con la vía Esto sí es Chamonix. Una de ellas tiene anillas para poder rapelar.

Largo 2 (5c): Salimos por la línea de parabolts de la derecha por un muro con bastante canto hasta unos pasitos de placa algo más finos que nos dejan en una canal abierta poco marcada que exige colocar bien los pies. Al final del largo hay que tener cuidado porque hay que salirse  de la canal hacia un parabolt que se ve encima del hombro de la derecha y NO ir hacia la reunión que vemos a la izquierda de la canal. El paso es un poco raro porque los cazos están a la contra; en 5 metros más llegamos a la reunión.

Largo 3 (5c): Largo bonito y variado. Salimos hacia la derecha de la reunión a una canal herbosa de buenos agarres hasta una zona donde las chapas nos obligan a salir de ella y nos dejan en un muro vertical de agujeros muy bonito. Una vez superado iniciamos una travesía ascendente hacia la izquierda cada vez más vertical pero con buenos cazos y seguros muy cercanos. En el paso de salida a la repisa de la reunión habrá que apretar un poquitín.

Largo 4 (4b): Largo de trámite para salir de la pared por arriba. Rampa de buenos cazos hasta una canal que deberemos cruzar hasta otra rampa similar. Reunión con anillas para rapelar, aunque se puede bajar andando en unos 20 minutos buscando restos de sendero. Con doble cuerda podemos bajar en 2 rápeles. Lo más recto nos deja en la reunión segunda de la Esto sí es Chamonix (esa reunión a la que no hay que ir cuando vas en el segundo largo de subida de Iñaki Goñi).

 

ESPOLÓN DE ZIORDIA (7a, V+/A0, 245 m)

ESPOLÓN DE ZIORDIA (7a, V+/A0, 245 m)

Ziordia está de moda por aquí. La apertura de media docena de vías de grado asequible, y bien equipadas en sus pasos más exigentes, ha generado bastante afluencia a esta pared, que es continuación en Navarra, de la escuela de escalada de Egino en la sierra de Altzania. Pero hay una vía histórica y clásica donde las haya que es el Espolón de Ziordia. Este espolón es muy visible desde la carretera que va de Vitoria a Pamplona y queda a la altura de Ziordia y a la izquierda de una cantera que condiciona el acceso a la pared entre semana, puesto que su pista de acceso es la que utilizaremos para acercarnos a la pared y la bajada se hace por la misma cantera. No hace mucho se ha equipado una ruta de rápeles en la pared de la derecha del espolón que nos permite no molestar a los empleados de la cantera entre semana, mientras permanece abierta.

El espolón está partido en dos y cada parte se escaló originalmente en fechas distintas y equipos distintos. Os vamos a describir la vía más seguida actualmente (que no coincide en algunos tramos con el trazado original) aunque hay algunas variantes que ya apenas se utilizan.

El acceso se hace por la pista que sube a la cantera, pero el fin de semana está cerrada y se puede acceder desde el pueblo. Justo en la puerta de entrada a la cantera hay un cartel que nos indica, por la izquierda, “subida al peñón”. En diez minutos nos ponemos debajo del espolón por camino y pedriza evidentes.

La graduación de esta vía aparece de manera distinta según dónde leamos o preguntemos. Hemos visto que varía desde el 6b+ del paso más duro hasta 7a. Igual pasa con otros tramos que hemos visto catalogados desde V a 6a y otros de 6a a 6b. Nosotros vamos a poner los grados más duros que nos hemos encontrado reflejados para que así nadie se lleve ningún susto. Si luego os parece más fácil pues mejor. El grado obligatorio también varía entre el V+ y el 6a. Y, si pasamos en artificial, el A0 puede ser cansado en algún tramo y mejor hacerlo en A1. En cualquier caso, hay muchos tramos que en su origen se hicieron en artificial y ahora salen en libre apurando un poco. En la explicación por largos os especificamos todo esto. En cualquier caso nos parece una vía de las recias. La vía está equipada y es conveniente llevar 18 cintas para chapar todo el largo más difícil.

Largo 1 (6b/A0): Ya de entrada tenemos un paso de esos raros de placa resbaladiza (6a/6b) protegido por 2 parabolts que se acera perfectamente si no sale. Seguimos por muro fisurado hasta otro paso duro (6a/6b), también acerable, y proseguimos con tendencia a la derecha (veremos un parabolt con anilla) por una zona de bloques más fácil hasta salir al filo del espolón en un gran árbol. Seguimos unos 10 metros más por trepada fácil hasta la reunión. Es una tirada a casi 60 metros, ojo a la longitud de las cuerdas.

Largo 2 (V+/6a): El segundo largo tiene 2 variantes. La de la derecha, que hicimos hace algunos años, es algo más fácil pero menos estética. La tirada que sale de frente se va poniendo vertical hasta unos pasos finos de placa aérea que nos dejan en un extraplomo con buen canto poco antes de la reunión. Exigente.

Largo 3 (III): Trepada fácil con un solo parabolt en 20 metros. Llegamos a una instalación de rápel que encontramos a la derecha un poco antes de la cima del primer espolón. Rápel de 15 metros hasta la horquilla que separa los dos espolones. El largo 2 y 3 se podrían empalmar pero la longitud se va a casi 70 metros.

Largo 4 (6b/A0): Ya vemos la entrada con un paso muy de bloque que incluso en A0 es duro. Si vas justo lo mejor es colgar un estribo y salir a partir de la segunda chapa en libre por un largo disfrutón, bastante continuo en el V-V+. Seguir los parabolts por muros fisurados con pasos muy bonitos. De nuevo tirada casi a 60 metros.

Largo 5 (7a/A0): Si tenemos buen grado y hemos ido en libre hasta aquí, este largo nos pondrá a prueba. Hemos leído desde 6b+ hasta 7a. Si lo haces en libre nos lo cuentas. La salida es fácil hacia la derecha y coge el filo del espolón, ya con mucho ambiente. En la zona difícil los parabolts están relativamente cerca y se puede acerar bien pero, si quieres llegar descansado al largo final, lleva algún estribo para los pasos más verticales. Hay tramos que salen en libre pero lo más vertical es

muy duro. Tras este tramo la escalada continúa por zona de buenos agarres y termina en un paso a la derecha para subirnos a una repisa muy cómoda donde está la reunión.

Largo 6 (6a/6a+): Si hasta aquí has venido sobrado lo que te queda no será problema. En cambio, si has llegado resoplando todavía te queda un apriete corto. Salimos de frente por un diedro abierto y pasamos a la izquierda por un resalte muy fino y exigente. A partir de aquí la cosa va aligerando hasta  la reunión final.

Para bajar hay que seguir un sendero marcado con puntos rojos. Hay que ir fijándose bien para no perderlos. Se llega a la parte superior de la cantera donde ya bajaremos por sus pistas. Si vamos entre semana la cantera estará activa y habrá que ir con cuidado. En teoría está prohibido bajar por la cantera, así que cuidado. Hay una línea de rápeles en la pared de la derecha del espolón pero nosotros nunca la hemos utilizado.

Vía preciosa, de corte muy clásico. Cuando se abrió, la escalada era de otra manera, pasos que ahora se liberan antes se hacían en artificial pero la visión y valentía de estos aperturistas era increíble para haber subido por aquí y dejarnos esta línea de gran belleza. No te dejará indiferente.