ZIORDIA Vía Irati (220 metros, 5a) / Variante...

Año raro para todos, confinamiento, desescalada, nueva normalidad; todo palabras que nos descolocan y nos recolocan. Para recolocarnos en esto de la escalada, que es lo que nos gusta, elegimos una vía realizada hace 4 años cuando la pared de la parte derecha del espolón de Ziordia empezaba a tener nuevas rutas gracias a Antxon Gorrotxategi. Ahora tiene alrededor de una decena que le han dado cierta popularidad.

Elegimos la vía Irati por su facilidad y porque tiene un nuevo largo como variante que no conocíamos. Como ya teníamos descrita la vía en el blog aprovecharemos parte de esa descripción en este texto.

Bonita vía de corte bastante nuevo (2015); es fácil y está prácticamente equipada. Hay algún tramo de zona fácil donde se puede poner lo que quieras para evitar alejes entre seguros. Con un juego de empotradores, un par de friends medianos y alguna cinta tendremos de sobra.
Para acceder a la vía tenemos que acercarnos a la cantera de Ziordia, es conveniente ir cuando la cantera está cerrada para no molestar a los trabajadores. Justo antes de la barrera de entrada a la cantera hay un camino que sale a mano izquierda por el que subimos hasta una pista. La recorremos hasta una bifurcación a la izquierda que tomamos y vamos hasta el final. De aquí hacia el inicio de vía no hay más que una pequeña subida. El inicio de vía está marcado con una piedra roja y letras blancas.
Largo 1 (III): Un par de pasos fáciles hacia la izquierda protegidos con un parabolt y casi andando hasta la reunión por una canal.
Largo 2 (4c): Gradas verticales con muy buenos agarres.
Largo 3 (4c): Este largo es muy bonito, una serie de gradas con placas verticales de buenos agarres hasta un pasito más duro poco antes de la reunión.
Largo 4 (nueva variante 4c/5a): Este largo sale por encima de la reunión evitando la travesía original guiada por puntos rojos hacia la izquierda. Un tramo fácil hasta un cordino nos encamina a un precioso muro bastante vertical protegido por parabolts y con buenos agarres.
Largo 5 (II): Para volver a la ruta original tenemos que dirigirnos hacia la izquierda por una vira horizontal durante unos 25 metros. Pasamos por encima de un avellano y nos dirigimos hacia un árbol seco donde está la reunión a la misma altura de la que partimos.
Largo 6 y 7 (5a, 4b): Tramo largo sin equipar hasta un muro de goteras donde conviene proteger con algo. El tramo siguiente es muy bueno y parece más duro de lo que es, bien equipado. Luego ya afloja la dureza pero sigue siendo muy bonito. Chapamos al cable de la reunión y seguimos sin parar hasta final de vía. Dos pequeños resaltes (placa y diedro) y estamos al final de la vía.

Vía del espolón ( 6a)/ La Milanera.

El Espolón de la Milanera 6a.

Vía del espolón: 140 metros 6a.

Material: juego completo de friends, 8 cintas expres, y varias drizas para reuniones en puentes de roca, y para evitar algo el roce de las cuerdas.

Con cuerda deportiva de 11mm. de 70 metros da para el rapel de sobra.

 

El recorrido y punto de inicio que hemos elegido para llegar a La Milanera, ha sido desde Canto Cochino; subiendo por el Collado del Cabrón, El Pajarito, y el Collado de la Romera, -donde nos perdimos varias veces-….Canto centeno, Tres Cestos y las Milaneras (PR M1).

Nos costó cerca de 2 horas 45 minutos de aproximación por un lugar totalmente desconocido para nosotros, y con una belleza espectacular. Tuvimos muchos momentos de dudas porque no llevábamos Gps, e íbamos por pura intuición. Recomendamos informarse muy bien de la zona tanto de subida como del descenso que lo hicimos por mini senderos, hacia Cuatro Caminos, y Los Llanillos, alcanzando al fin, el PR M2, de tal manera, que hasta Canto Cochino, dimos una vuelta de 360 grados ,subiendo por un sitio y bajando por otro. Comenzamos nuestra andadura alas 8.20 h. de la mañana, y terminamos de bajar andando al aparcamiento hacia las 17:20 h.

La modesta altitud de La Sierra de Guadarrama, y de los riscos de La Pedriza, más la poca altura de sus agujas, engañan y desdicen la realidad, donde en conjunto, se pueden realizar recorridos, de gran dureza y dificultad.

Es una zona muy apartada de las vías típicas, pero a la que merece la pena subir, por la belleza del lugar, el  ambiente, la escalada y la soledad. Algo más dura en conjunto, y de mayor dificultad de acceso, que para  las también lejanas Pared de Santillana, y Risco de San Pedro Es una actividad muy completa, ya solo por la pateada y la escalada de una gran calidad técnica, que nos ha hecho ponernos las pilas, puesto que además, la hemos escalado con una temperatura de más de 30 grados y con un litro y medio de agua en fin…, menudo mes de septiembre más increíble.

 

L1, 40 metros. -Comienza por una marcada grieta con un paso de entrada de duro dulfer invertido, 6a y que enlazamos con dos bavaresas más, V+ hasta llegar a una chapa, en una placa muy fina. Flanqueamos a la derecha, para coger otra fisura canal al principio muy dura, V+, y ya más fácilmente salimos a la izquierda a la reunión. Nos encontraremos solo una chapa en todo el largo, y lo demás, se debe equipar.

L2, 40 metros. -Otra bavaresa técnica, 6a y luego con una corta y ancha grieta, 6ª con salida a placa más fácil, nos llevan a una buena reunión en repisa.

 

L3, 40 metros. -Siguiendo por unas fisuras que se equipan muy bien V. Tras las fisuras, con un paso delicado de placa a la izquierda, V chapamos con tendencia hacia la izquierda subimos  p uor placa con setas, con unos pasos de ambienté, y gran belleza. Montar la reunión en una gran seta.

Vìa Aixita AB 120 metros(V ) /Irurtzun

DOS HERMANAS AIXITA Vía Ahuntzen bidea (AB) (V, 130m.)

Tercera vía de esta pared (ver entradas de Aixita clásica sur y Aixita Arteen artean). Está equipada suficientemente aunque se puede poner algun friend o fisu en algún aleje. Si vamos hasta cima habrá que montar un par de reuniones en árboles o puentes de roca.

Para llegar a pie de vía seguir la descripción para la vía Arteen artean y seguir unos metros a la izquierda hasta encontrar la inscripción AB.

Largo 1 (V, 30 m.): Placas fáciles durante unos cuantos metros hasta llegar a una laja bonita con un paso de entrada de goteras. Continuamos por la derecha del techo, un paso de agarres finos y reunión. La vía realmente termina aquí. Unos metros por arriba hay una reunión con una chapa y un parabolt suelto que invitan a seguir, Nosotros fuimos hasta cima con 2 largos a tope de cuerda por zona de trepada, pero ya sin interés ni equipamiento alguno. Recomendamos rapelar desde la reunión.
Largo 2 (III, 50 m.): Trepada sin equipar.
Largo 3 (III, 50 m.): Trepada sin equipar.

Si no rapelas y vas hasta la cima puedes bajar andando. Un camino marcado nos va llevando hasta un pequeño collado donde un hito nos marca a la izquierda una bajada que nos lleva hasta la base de la pared. Desde allí bajamos por la fuerte pendiente por la que nos hemos acercado a la base de la pared. Vía para combinar con alguna de las otras dos de la pared, por sí sola se queda en muy poco.

Vía Roca por un tubo/Balneario de Panticosa.

 

  Vía Roca por un tubo.

Fantástica vía creada por Sendero Limite donde tuvimos la suerte  de poder hablar con ellos.

Situada esta línea vertical en la cara oeste nos permite, si madrugas escalar en sombra.A la izquierda del tubo de la central hidroeléctrica del balneario de Panticosa se encuentra esta creación de Sendero limite, Roca por un tubo.Como no agradecer el esfuerzo y mimo que tienen sus aperturas ,gracias Equipo.

L1 L2-Largo de inicio con tendencia a la derecha sencillo,para calentar.

L.3-Con algún paso fino de adherencia bien equipado

L4-Paso clave de la vía donde tenemos una fisura muy fina en placa inclinada con apoyos en adherencia.Despues se llega a unos techos con tendencia a la izquierda para llegar a la reunión.

L5.-Salida por chimenea bien equipada y un poco encajonada al principio, a una zona herbosa.

L6-Paso fino de adherencia aunque acerable.

L7-Subida vertical con algún desplome, muy bien equipado.

L8 L9-Corto flanqueo hacia la izquierda y luego recto asta la semi cima donde se encuentra un hito.