RIGLOS (MALLO CORED) Vía Oeste clásica (V+, 140 m).

 

 

Habíamos estado escalando en Panticosa y al día siguiente tocaba volver a casa. Como anunciaban empeoramiento del tiempo decidimos ir a Riglos para pasar la noche, escalar algo corto al día siguiente y volver a casa. Optamos por la vía Oeste clásica al mallo Cored, una vía corta para Riglos pero una de las clásicas imprescindible de los mallos pequeños.

 

La aproximación la podemos hacer desde el cementerio o desde el mismo pueblo. Seguiremos una pista que pasa por debajo de los mallos pequeños y buscaremos un sendero que surge entre los romeros a nuestra izquierda marcado con un hito. Vamos subiendo y llegamos a una bifurcación con un cartel que indica la Aguja Roja a la derecha y el Mallo Cored a la izquierda. Nos dirigimos hacia la cara oeste buscando la vía más evidente que marca un diedro chimenea. La vía se puede hacer en 5 largos o menos si empalmamos algunos de ellos, nosotros la hicimos en 3 largos.

 

Largo 1 (V+): Es el largo de mayor dificultad con un paso  desplomado de V+  en una panza riglera hacia los 10 metros. Después ya entramos en la escalada de diedro aflojando algo la dificultad hasta la reunión.

Largo 2 (V): Comenzaremos esta tirada por una zona con vegetación que nos va acercando a una fabulosa chimenea que escalaremos en X. Saliendo de la chimenea hacia la derecha encontraremos la reunión en una gran repisa.

Largo 3 (IV+): Aquí hay que evitar la salida directa y dirigirnos en travesía a la derecha para luego subir recto por terreno cada vez más fácil pero algo descompuesto.  Iremos encontrando algún puente de roca con cable de acero hasta la reunión final.

 

Para bajar hay que sobrepasar la cima hacia el norte y buscar una sabina con cable de acero. Con doble cuerda de 60 metros podemos bajar en un solo rápel, si vamos en simple hay una reunión intermedia. Nosotros bajamos por un camino un poco cerrado hasta coincidir con el sendero de la aguja Roja.

 

La vía Oeste clásica fue abierta por P. Díaz, A. Lacasta, P. Molina y R. Montaner en el año 1955. Actualmente está reequipada con parabolts con algo de aire en algunos tramos y argollas en las reuniones. Muy recomendable para iniciarse en esas panzas ringleras y con una fantástica chimenea que nos hará disfrutar con la escalada en oposición.

AIZTONDO (UHARTE ARAKIL) Vía: Egunsentiko lainoen artean (6a, 90 m.)

 

 

Seguimos con la repetición de vías de Uharte para describirlas en el blog, esta vez en el sector Makurketa. “Egunsentiko lainoen artean” es la vía más larga de este sector y la única que no está equipada completamente. Un juego de friends, otro de empotradores y un par de cintas nos vendrán bien para las zonas fáciles, evitar algún aleje y el precioso diedro de salida. La vía comienza entre una línea de químicos y otra de parabolts en el centro del sector.

 

Largo 1 (IV): Comenzamos por un pequeño diedro fácil que se equipa sin problemas en dirección a un arbusto. Llegamos a él por un pasito de placa y encontramos un parabolt que protege el paso más vertical del largo. Por terreno más fácil llegamos a una amplia repisa donde montamos reunión con parabolt y un clavo.

Largo 2 (V): Salimos por un diedro con un clavo con anilla en su parte superior. A partir de aquí seguimos por zona más plaquera con otros 3 clavos y una corta y fina travesía a izquierdas al final que nos deja en la reunión.

Largo 3 (6a): Largo prácticamente equipado con parabolts y un par de arbolitos que podemos lacear para evitar alejes. Salimos por la izquierda de la reunión con pasos de placa que se van enderezando hasta la altura de una sabina a nuestra izquierda. El tramo más duro comienza aquí. Tenemos agarres pequeños pero buenos y pies un poco más justos hasta llegar a una encina que cierra el paso a la reunión. Pasamos la encina y llegamos a la reunión ya de forma fácil.

Largo 4 (V): Este es uno de los largos más bonitos de Uharte, la única pega es que sabe a poco porque se queda corto. Un parabolt a la izquierda de la reunión nos protege en la entrada al fantástico diedro que podremos equipar a placer. Buenos agarres por la fisura y buenos pies por la pared derecha. Un clavo protege su salida a una zona más rota y de trámite hasta la reunión.

 

Para bajar hay dos posibilidades. Podemos rapelar desde la última reunión hasta un pequeño circo colgado con varias vías de corte deportivo y desde allí hasta la base de la pared. Si no llevamos cuerda doble, o no queremos rapelar, podemos bajar andando. Para ello hay que trepar el espolón que surge a la izquierda de la reunión por terreno fácil hasta una zona donde ya podremos empezar a bajar. Un sendero marcado con algunos hitos nos llevará hasta la carretera que sube al santuario.

Preciosa mañana que empezó fresca pero terminó perfecta, con una bonita vía con un tercer largo de apretar y un cuarto largo de disfrutar.

AIZTONDO (UHARTE ARAKIL) Vía: La Juakina (6a, 70 m.)

 

 

Cuando hace unos años escalamos esta vía su graduación era V+ y nos resultó exigente, ahora aparece en las guías como 6a y nos parece un grado más adecuado. Nos hemos escapado un ratito por la tarde para recordarla y describirla en el blog. Comparte el primer largo con “Clásica sur” y “San Miguel de Aralar”. La vía está perfectamente equipada. Comienza por la línea de químicos un poco a la derecha de un quejigo medio seco que hay en la base de la pared, siendo la tercera línea que encontraremos desde la izquierda de la tapia.

Largo 1 (IV): Comienzo fácil por placas tumbadas separadas por una repisa que nos dejan al pie de una grieta un poco más tiesa que desemboca en la reunión.

Largo 2 (6a): Desde aquí surgen tres tiradas, la línea de químicos hacia la izquierda es “Clásica sur”. Salimos de frente por zona fácil hasta encontrarnos debajo de una grieta. A la altura del tercer parabolt abandonamos “San Miguel de Aralar” cruzando hacia la derecha aprovechando una fisura oblicua y muy bonita de subir con pasos en bavaresa y otros utilizando presas de la pared derecha. A su término la tónica de la escalada cambia y nos encaramamos a una gran placa oscura con un paso que ya nos pone las pilas. El resto es escalada pura de placa que nos exigirá ir pausados sobre pasos de equilibrio y pensando cada movimiento. Cuarenta metros muy bonitos.

 

La bajada se hace en rápel. Cuidado con el primer tramo porque se va casi a 40 metros, necesaria cuerda de 80 metros o doble cuerda. Vía de la que teníamos muy buen recuerdo y que no nos ha defraudado.