El Espolón de la Milanera 6a.

Vía del espolón: 140 metros 6a.

Material: juego completo de friends, 8 cintas expres, y varias drizas para reuniones en puentes de roca, y para evitar algo el roce de las cuerdas.

Con cuerda deportiva de 11mm. de 70 metros da para el rapel de sobra.

 

El recorrido y punto de inicio que hemos elegido para llegar a La Milanera, ha sido desde Canto Cochino; subiendo por el Collado del Cabrón, El Pajarito, y el Collado de la Romera, -donde nos perdimos varias veces-….Canto centeno, Tres Cestos y las Milaneras (PR M1).

Nos costó cerca de 2 horas 45 minutos de aproximación por un lugar totalmente desconocido para nosotros, y con una belleza espectacular. Tuvimos muchos momentos de dudas porque no llevábamos Gps, e íbamos por pura intuición. Recomendamos informarse muy bien de la zona tanto de subida como del descenso que lo hicimos por mini senderos, hacia Cuatro Caminos, y Los Llanillos, alcanzando al fin, el PR M2, de tal manera, que hasta Canto Cochino, dimos una vuelta de 360 grados ,subiendo por un sitio y bajando por otro. Comenzamos nuestra andadura alas 8.20 h. de la mañana, y terminamos de bajar andando al aparcamiento hacia las 17:20 h.

La modesta altitud de La Sierra de Guadarrama, y de los riscos de La Pedriza, más la poca altura de sus agujas, engañan y desdicen la realidad, donde en conjunto, se pueden realizar recorridos, de gran dureza y dificultad.

Es una zona muy apartada de las vías típicas, pero a la que merece la pena subir, por la belleza del lugar, el  ambiente, la escalada y la soledad. Algo más dura en conjunto, y de mayor dificultad de acceso, que para  las también lejanas Pared de Santillana, y Risco de San Pedro Es una actividad muy completa, ya solo por la pateada y la escalada de una gran calidad técnica, que nos ha hecho ponernos las pilas, puesto que además, la hemos escalado con una temperatura de más de 30 grados y con un litro y medio de agua en fin…, menudo mes de septiembre más increíble.

 

L1, 40 metros. -Comienza por una marcada grieta con un paso de entrada de duro dulfer invertido, 6a y que enlazamos con dos bavaresas más, V+ hasta llegar a una chapa, en una placa muy fina. Flanqueamos a la derecha, para coger otra fisura canal al principio muy dura, V+, y ya más fácilmente salimos a la izquierda a la reunión. Nos encontraremos solo una chapa en todo el largo, y lo demás, se debe equipar.

L2, 40 metros. -Otra bavaresa técnica, 6a y luego con una corta y ancha grieta, 6ª con salida a placa más fácil, nos llevan a una buena reunión en repisa.

 

L3, 40 metros. -Siguiendo por unas fisuras que se equipan muy bien V. Tras las fisuras, con un paso delicado de placa a la izquierda, V chapamos con tendencia hacia la izquierda subimos  p uor placa con setas, con unos pasos de ambienté, y gran belleza. Montar la reunión en una gran seta.

Vía ALTZAINA/ZIORDIA

ZIORDIA Vía ALTZANIA (4c, 130 m + 100 m de trepada)

La vía Altzania es una nueva ruta abierta en Ziordia por Antxon Gorrotxategi. Se encuentra a la derecha de la vía Marieta. Realmente se escalan 3 largos, el resto es trepada por lugares herbosos y algo rotos. Los 3 largos de escalada están perfectamente equipados, el resto de la ruta se protege bien con cintas, fisureros y friends. El croquis que hemos encontrado en la web Mendia eta eskalada nos da información sobre los grados de los largos. A nosotros nos han parecido un poco más duros pero igual es que nos estamos haciendo viejos. Hay tramos de roca dudosa por lo que conviene tener cuidado. En el primer largo se nos ido una roca del tamaño de una mochila que nos ha dado un buen susto al primero de cordada y el que aseguraba abajo ha librado por poco de un buen golpe. Y en la parte superior hemos vuelto a tener problemas con otro par de rocas, así que cuidado. La vía comienza algunos metros a la derecha de Marieta, un cordino rojo marca el comienzo.

Largo 1 (4a): Unas placas tumbadas nos llevan a una zona escalonada sucia y rota. Llegamos a un muro con un paso algo tonto antes de la reunión con 2 chapas. Este paso nos pareció más duro que 4a.
Largo 2 (4c): Fisura vertical con buenos agarres a la derecha, pasamos a la izquierda a una zona rota y seguimos por terreno bastante vertical pero con buenos agarres hasta una zona herbosa de trepada que nos lleva a la reunión.
Largo 3 (II): Sin equipar. Por terreno escalonado y herboso buscamos la reunión 3 con cable de acero de Marieta.
Largo 4 (5a): La vía Marieta va por la izquierda y nuestra ruta de frente. Este es el largo más bonito de la vía. Placa con gotas de agua muy disfrutona y luego por zona con buenos cazos, pero continua, hasta la reunión. Muy bonito.
A partir de aquí la vía casi se puede dar por terminada. Tenemos la opción de salir por la vía Marieta (la que nosotros recomendaríamos). Pero la ruta continúa por un espolón sin equipar por la zona de la derecha. Os contamos por donde hemos salido nosotros. Todo terreno sin equipar.
Largo 5 (II): Continuaríamos trepando hasta la reunión 5 de Marieta.
Largo 6 (II): Seguimos los puntos rojos hasta intuir el espolón que sale entre 2 grandes árboles a la derecha. Nosotros montamos reunión en uno de estos árboles.
Largo 7 (III): Buscar por el espolón las zonas más fáciles. Bastante vegetación y zonas incómodas.
Largo 8 (III): Nosotros no lo vimos claro por el mismo espolón y salimos por una canal herbosa a la derecha.
Para bajar seguir los puntos rojos hasta la cantera y continuar por la pista.

La verdad es que el largo 2 y el 4 son muy bonitos, pero la calidad de la roca y los largos tramos de trepada sucia deslucen un poco la vía. Si salimos por la parte superior de la vía Marieta (ya descrita en este blog) las sensaciones finales mejorarán porque el último largo de Marieta nos parece más bonito que la salida por el espolón de la derecha. Pero cada uno que elija lo que más le guste. Por cierto, a Antxon Gorrotxategi y sus amigos habría que ponerles un monumento por las vías que nos equipan en este entorno y que nos permiten disfrutar tanto cerca de casa.

VÍA GALLEGO (V+) la cueva de la Mora,pedriza.

La Cueva de la Mora.

Vía Gallego: 180 metros. V+.

Material: friends, 8 expreses, y cintas largas

Recomendable cuerda doble, para evitar rozamiento de cuerda.

La Cueva de la Mora, es una gran pared, que por suerte para los que buscamos tranquilidad, es mucho menos visitada de lo que se merece.

Se pueden hacer combinando vías, hasta  8 bonitas líneas de  vías fáciles, de hasta 6a, que cuentan con 4 largos. En la parte derecha de la cueva,  más desplomada, hay tres vías de tres largos con 7a.

Además, para los que quieran completar la jornada hay muchas vías de uno o dos largos de mayor grado.

La desventaja de esta bonita y tranquila pared, es el invierno, y la lluvia, pues al ser de orientación oeste, seca menos, y es más húmeda que otros riscos. En tiempo seco y cálido, igual que la norte del Yelmo, una muy buena opción.

Enredando en internet, encontramos con sorpresa, que hay dos vías que no aparecen en ninguna de nuestras guías de la zona centro, y la pedriza. Así que decidimos: “La vía Gallego”.

Es una vía de un primer largo de difícil aseguramiento, que requiere mucha experiencia en el manejo de friends. Y que nos pide además colocar cintas largas para evitar al máximo el roce de los diferentes zig-zag de la vía. Por suerte en el largo más difícil, los friends grandes, quedan perfectos.

El inicio de la vía, es fácil de localizar, pues está en la línea directa, bajo la cueva, en una evidente y clara laja, y que cuenta con la ventaja de estar protegidos del sol por los árboles.

1er. Largo, 40 metros: entramos  por la placa con tendencia hacia la derecha, para buscar el final de la llambria, IV+ donde podremos colocar algún friend. Seguimos en diagonal hacia la derecha, por terreno más fácil, IVº pero con gran dificultad para asegurar, hasta llegar a unos 6 metros de una laja invertida. De aquí, seguimos con tendencia a la izquierda para alcanzar una chapa, donde nos tendremos que trabajar un par de movimientos de V+, y ya por terreno más fácil, aunque un poco musgoso, por la laja invertida hacia la izquierda, llegaremos a los buriles de la reunión de la vía Benedé.

2º largo, 40 metros: pasar de los croquis,  y en lugar de ir a la izquierda, seguir la lógica de la fisura, sobre nuestra cabeza, y luego más arriba, coger la fisura de la derecha, que se hace muy bien, con puños y buena colocación de pies. Mucho más fácil y limpio, de lo que parecía desde la reunión. Después seguimos por terreno más sencillo por fisuras ciegas más difíciles de equipar, y cuando vemos el árbol de la reunión, salimos de frente por la placa, IVº.

3er. Largo, 20 metros: es un largo para cambio de reunión, que se hace andando. Para evitar molestarnos en la fisura, es mejor montar la reunión abajo, al principio del callejón, aprovechando un bloque empotrado.

4º largo, 40 metros: subir por la fisura de la izquierda, fácil de equipar, con un par de friends grandes. Para mí el paso más duro, porque se me enganchaba el material. Un movimiento de V+, y luego IV+, y al final IIIº. Seguimos por una repisa diagonal IIº, sin hacer la reunión indicada en los croquis, pues no está equipada, y con un paso de IV+ a la derecha, llegamos a una reunión incómoda, porque pertenece a otra vía. Tener en cuenta colocar cintas largas, por el roce de la cuerda.

5º largo, 40 metros: aquí el cuerpo nos pide ir hacia las chapas de esta otra vía, pero es una placa de V+, por lo que coloco los seguros para no obligar al paso, y me bajo a la izquierda para por una placa más fácil, con un par de movimientos muy bonitos, en IV+, llegar a la fácil vira de repisillas. Aquí, como el terreno es fácil, y se pueden colocar un friend a la derecha, opto por no chapar el golo, para evitar parte del rozamiento de las cuerdas. De aquí en diagonal fácil hacia la derecha, llegamos a la última reunión cimera.

El descenso de esta vía se hace a pie y se puede bajar por la canal de los ratones.

Naufragos Nocturnos V- y Kike v-.

Mañana de domingo con mucho bochorno.Hemos elegido estas  vías ya que Susana no conocía esta zona,  buen lugar para iniciarse en el mundo de Atxarte.

DOS HERMANAS Vía Aixita (V+, 130 m.)

 DOS HERMANAS Vía Aixita (V+, 130m.)

Adosada a la Hermana Mayor de Irurtzun se encuentra la peña de Aixita, con menos posibilidades para la escalada pero con una vía en su cara sur muy bonita. La vía fue abierta por Joseba Arlegi en 2013 y no parece muy frecuentada porque algunos tramos están un poco sucios y herbosos. Es de esas vías semiequipadas que nos gustan. Hay que jugar con seguros flotantes en algunos tramos pero los pasos de placa de difícil protección tienen algún parabolt. En este caso hay 6 en una vía de 130 metros, más reuniones equipadas, un par de clavos y algún cordino viejo.
Para llegar a pie de vía salimos hacia la Hermana Mayor, pasamos la pasarela del río y giramos a la izquierda por un camino horizontal, pasamos al lado de una torre eléctrica y seguimos unos escasos 100 metros hasta detectar un hito y una marca blanca y verde a la derecha. Aquí se inicia la abrupta subida por la vía normal de la Hermana Mayor, cuando llegamos a la base de la canal giramos a la izquierda por la base de la pared y encontramos, en breve, el inicio de la vía con el nombre escrito.
Largo 1 (V+, 50 m.): Un paso de entrada de IV protegido por un viejo cordino da paso a una zona de fácil trepada, la pared va cogiendo verticalidad hasta una placa muy fina con 2 parabolts que protegen bien el paso de V+.
Largo 2 (V, 20 m.): Fácil travesía hacia la derecha, protegida por un clavo, hasta que vemos un parabolt en un muro donde está el tramo más duro del largo, dando paso a la ancha repisa donde está la reunión.
Largo 3 (V, 30 m.): Fácil travesía horizontal a la derecha hasta que el largo se endereza en un muro más complicado protegido con 2 parabolts. Luego hay que navegar por zona a proteger hasta la reunión. Nos costó un poco encontrarla.
Largo 4 (IV+, 33 m.): Un cordino viejo y un clavo protegen una zona muy vertical de buenos agarres. Ya sólo nos queda navegar por zonas cada vez más fáciles hasta llegar al fin de vía.

Desde aquí podemos rapelar hasta la reunión 3 y luego, en otro rápel, dirigir las cuerdas a la base de la canal de subida a la Hermana Mayor. Así, en dos rápeles, conseguimos llegar muy cerca de la base de la vía. Otra opción es seguir a la cima de la peña de Aixita y bajar andando. Nosotros hemos elegido rapelar.
Vía bonita, fácil y corta para lo que hay en las Dos Hermanas, pero no es para principiantes. Su carácter semiequipado le da un punto de alegría que disfrutará el primero de cordada jugando con friends, fisureros y cintas si quiere aumentar la protección.