AIZTONDO (UHARTE ARAKIL) Vía: La Juakina (6a, 70 m.)

 

 

Cuando hace unos años escalamos esta vía su graduación era V+ y nos resultó exigente, ahora aparece en las guías como 6a y nos parece un grado más adecuado. Nos hemos escapado un ratito por la tarde para recordarla y describirla en el blog. Comparte el primer largo con “Clásica sur” y “San Miguel de Aralar”. La vía está perfectamente equipada. Comienza por la línea de químicos un poco a la derecha de un quejigo medio seco que hay en la base de la pared, siendo la tercera línea que encontraremos desde la izquierda de la tapia.

Largo 1 (IV): Comienzo fácil por placas tumbadas separadas por una repisa que nos dejan al pie de una grieta un poco más tiesa que desemboca en la reunión.

Largo 2 (6a): Desde aquí surgen tres tiradas, la línea de químicos hacia la izquierda es “Clásica sur”. Salimos de frente por zona fácil hasta encontrarnos debajo de una grieta. A la altura del tercer parabolt abandonamos “San Miguel de Aralar” cruzando hacia la derecha aprovechando una fisura oblicua y muy bonita de subir con pasos en bavaresa y otros utilizando presas de la pared derecha. A su término la tónica de la escalada cambia y nos encaramamos a una gran placa oscura con un paso que ya nos pone las pilas. El resto es escalada pura de placa que nos exigirá ir pausados sobre pasos de equilibrio y pensando cada movimiento. Cuarenta metros muy bonitos.

 

La bajada se hace en rápel. Cuidado con el primer tramo porque se va casi a 40 metros, necesaria cuerda de 80 metros o doble cuerda. Vía de la que teníamos muy buen recuerdo y que no nos ha defraudado.

 

AIZTONDO (UHARTE ARAKIL) Vía: San Miguel de Aralar (6a, 100 m.)

 

 

En el sector Aiztondo de Uharte Arakil tenemos escaladas todas las vías que hay a la izquierda de la cueva, pero no todas descritas en este blog. Así que el otro día nos escapamos un rato antes de que empezara el fuerte calor y trepamos por la vía “San Miguel de Aralar” para recordar sus pasos y poder hacer aquí una reseña. Vía que va de menos a más, lo que nos permite ir calentando para el extraplomo del último largo. Cuatro largos con variedad de pasos en placas, muros, fisuras y desplome. Muy bonita y variada en sólo 100 metros de recorrido. Esta vía comparte el primer largo de “Clásica sur” y es la tercera línea desde la izquierda de la pared. La vía, como todas las de esta pared, está perfectamente equipada.

Largo 1 (IV): Comienzo fácil por placas tumbadas separadas por una repisa que nos dejan al pie de una grieta un poco más tiesa que desemboca en la reunión.

Largo 2 (V): De aquí salimos de frente por zona fácil hasta debajo de una grieta vertical. En este punto hay que seguir por la grieta de frente y dejar una línea de parabolts a la derecha (vía “La Juakina”) y otra de químicos a la izquierda (vía “Clásica sur”). Tras superar la grieta entramos en una placa que tiene un paso de pensar justo para entrar a la reunión.

Largo 3 (V+): Salida en horizontal a la izquierda hasta el primer parabolt y de aquí nos encaramamos a la placa con un pasito fino. Para salir de la placa tendremos otro paso de alargarse para coger un buen cazo y salir a una grieta más fácil. Para llegar a la reunión tendremos que hacer una travesía hacia la izquierda con una fisura que podremos utilizar para pies o para manos según nos guste.

Largo 4 (6a): Salimos un poco en oblicuo hacia la derecha por un diedro fácil para girar a la izquierda por zona más tiesa y acercarnos a un bloque grande que da inicio a un corto tramo extraplomado. Paso duro en travesía a izquierdas pero con buenos cazos. Una vez superado seguimos por un muro vertical con buenos agarres hasta la reunión.

 

La bajada hay que hacerla en rápel porque la salida por arriba es un poco expuesta. Nosotros hemos rapelado en dos tiradas porque llevábamos cuerda doble. Si vas en simple tendrás que hacer 4 rápeles.

PEÑA RUEBA. CARA SUR. Vía Final fantasy (6a+, 370 m)

 

Una vía más en Peña Rueba y ya llevamos escaladas unas cuantas aquí. “Final fantasy” discurre por la cara sur a la derecha del mallo La Mora. Comienza a la derecha de “Edu Roche” y está marcada con las letras FF. Equipamiento típico de Sueño vertical, aperturistas de la vía, es decir, muchas chapas y riesgo mínimo. Si chapas todo hay que llevar 18-20 cintas.

Desde el aparcamiento habilitado a la izquierda de la pista de subida hacia Peña Rueba salimos por la propia pista hasta una desviación marcada a la derecha. Seguimos por sendero erosionado por el paso de escaladores y montañeros hasta la base de Peña Rueba. Un poco antes del gran techo que se ve de frente nos dirigiremos hacia la derecha bordeando la cara sur y llegaremos al circo justo anterior a la entrada de la vía ferrata que utilizaremos de bajada. En ese circo nuestra vía es la de más a la derecha.

 

Largo 1 (V+/6a): Alternar pasos por muro y fisura hasta la reunión. Algún tramo sucio.

Largo 2 (V): Continuamos por la fisura hasta una zona más tumbada donde está la reunión.

Largo 3 (6a+): Atacamos el muro vertical con canto pequeño (paso duro) para seguir ya por zona más fácil hasta un árbol.

Largo 4 (II): Éste es un largo de transición a través de una canal terrosa. Debemos buscar una línea en la pared de la izquierda a unos 60 metros de la reunión. Algo antes, a unos 40 metros, surge una línea que no debemos coger, es la vía “Spectra” y es más dura (6b+). Y tampoco hay que pasarse de los 60 metros porque más arriba surge otra vía, “Nirvana”. La equivocación no sería mucho problema puesto que son líneas de los mismos aperturistas y de equipamiento similar, por lo que el grado obligado no sería muy limitante. Pero cuidado porque hay dos rutas entre medio de corte diferente; “Tres i no res” (6b) y “Codols voladors” (6a+), semiequipadas y no nos valdrá ir sólo con cintas.

Largo 5 (6a): Muro vertical y continuo con algún paso picante que termina en la canal donde está la reunión.

Largo 6 (6a): Primero por rampa fácil hacia la izquierda para cruzar a la derecha por una zona más vertical hasta la reunión.

Largo 6 bis: Caminar hasta la base del siguiente muro.

Largo 7 (V+): Muro muy chulo y continuo.

Largo 8 (IV): Salimos recto hacia un resalte y luego trepamos por zona tumbada hasta una rampa terrosa donde giramos a la izquierda y montamos reunión en un parabolt y árbol con cordino (necesitamos cinta larga).

Largo 9 (V+/6a): Muro bonito, vertical y continuo con algún paso picante.

Largo 10 (IV): Rampa fácil con algún resalte corto.

Largo 11 (III): Salida por rampa fácil hasta la reunión en un árbol.

 

La vía tiene largos muy bonitos como el quinto, el séptimo y el noveno. Por contra, los largos cuarto, sexto bis y octavo hacen de unión entre los diferentes tramos de la vía y le restan continuidad. Hemos puesto los grados de la reseña original pero en algún caso nos ha parecido más fácil de lo que marca. El grado obligado andará por el Vº grado y el generoso equipamiento nos hará escalar con tranquilidad aun en los pasos más duros.

Escalada tranquila que nos dejó buen sabor de boca.